Atacama Servicios Culturales

Antoni Tàpies

2012-02-09T17:42:00.002+01:00

En aquella exposición, ya lejana,

descubrí un paisaje

que, desde entonces, no he dejado de habitar.

En él,

los signos son huellas

de un trance secreto.

Sobre un muro infranqueable

que se está deshaciendo,

el tiempo

es una encrucijada entre la vida y la muerte.

Sólo lo más humilde

trasciende

y, en silencio,

la materia se aparece sobrenatural

Los patios del Museo Arqueológico Nacional

2012-01-13T21:10:00.000+01:00

El Museo Arqueológico Nacional ocupa un tercio del decimonónico Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, ubicado en la manzana delimitada por las calles de Serrano, Jorge Juan y Villanueva y el Paseo de Recoletos. La planta del Museo, que comparte el edificio con la Biblioteca Nacional, es un rectángulo alargado que cuenta con un núcleo central, donde se sitúa la escalinata de entrada flanqueada por esfinges, el vestíbulo neogriego, la escalera imperial y las salas nobles de la planta superior. A ambos lados se encuentran las alas, sur y norte, organizadas en torno a sendos patios.

Estos fueron concebidos en los primeros proyectos de Francisco Jareño como espacios abiertos, pero finalmente fueron cubiertos para aumentar la superficie expositiva. Cuando el Museo Arqueológico Nacional se inauguró en su actual ubicación, en 1895, en el patio sur se exponían las colecciones andalusíes en torno a una reproducción de la Fuente de los Leones de la Alhambra y el patio norte albergaba las colecciones romanas. Ruiz de Salces, el arquitecto que culminó la construcción del Palacio, había cubierto previamente estos espacios con unas novedosas cubiertas de hierro y vidrio, de gran belleza, pero poco funcionales, ya que originaron durante varias décadas graves problemas: goteras, descontrol térmico, polvo, etc.

En los años 30 del siglo XX, Luis Moya proyectó reformar los patios mediante la construcción de una galería perimetral de dos plantas, con un estilo inspirado en la arquitectura islámica y romana respectivamente, para mejorar las condiciones de estos espacios expositivos, pero este proyecto no llegó a realizarse, ya que se vio interrumpido por el estallido de la Guerra Civil. Nos quedan sus bellos diseños, conservados en el Archivo del Museo.

En la década de los 40 en el patio romano las columnas de hierro fueron sustituidas por pilares de fábrica y la cubierta de vidrio por una gran bóveda parcialmente acristalada y se construyó una galería perimetral. Pero el patio árabe se mantuvo hasta los años 50 en un estado calamitoso, hasta que se limpió y se reabrió como espacio expositivo.

Con la gran reforma de 1968-1982 se eliminaron las cubiertas y los patios dejaron de ser salas de exposición, fueron reducidos para permitir la circulación a su alrededor y su nivel fue rebajado hasta la planta -1, para permitir la iluminación de la salas de dicho sótano.

La actual reforma dirigida por Juan Pablo Rodríguez Frade ha vuelto a convertir los patios en espacios expositivos, el sur destinado a Roma y el norte a Protohistoria. Ambos mantienen el tamaño que tenían desde los años 70, pero recuperan la cota de los patios del siglo XIX, es decir, la del vestíbulo histórico. Las modernas cubiertas de acero y cristal permitirán que los patios vuelvan a ser parte fundamental de la exposición permanente del museo, como en sus orígenes, pero sin los defectos funcionales del pasado.

Patio sur del MAN el 12/01/2012

Goya, el secreto de la sombra

2011-11-15T20:46:00.000+01:00

Tras las presentaciones de Goya, el secreto de la sombra (España, 2011, 77 min.) en Madrid, Zaragoza y Barcelona, la película estará disponible hasta el próximo 4 de diciembre en la página web de filmin. Para ver pinchar AQUÍ
Para más detalles sobre la película, os invitamos a visitar http://www.goyafilm.es/

El rey David en la portada de Platerías de la Catedral de Santiago de Compostela

2011-11-05T14:56:00.001+01:00

La fachada meridional del crucero de la Catedral de Santiago recibe el nombre de Platerías. Esta denominación se relaciona con los establecimientos de orfebres que se sitúan junto a ella desde la Edad Media hasta nuestros días. Se edificó en el primer cuarto del siglo XII, por impulso del arzobispo Diego Gelmírez y consta de dos puertas repletas de esculturas. Ciertamente se configura como un abigarrado y delicioso puzzle de escultura románica, que mezcla elementos originales, algunos cambiados de lugar tras un incendio, con otros procedentes de diferentes portadas de la Catedral e incluso del famoso coro del Maestro Mateo.

No entraremos ahora en la compleja y debatida cuestión de la autoría de las esculturas y relieves de la puerta, ni en la dificultad en descifrar el programa iconográfico original, para centrarnos en una de las figuras más hermosas. Se trata de la que representa al rey David, situada en un contrafuerte lateral de la puerta izquierda. Esta figura procede de la original fachada meridional del crucero, la del Paraíso, luego sustituida por la actual de la Azabachería.

Foto de Guillermo Juez. Agosto 2011.

La escultura de David se caracteriza por una elegante geometrización que convive con una palpitante vitalidad. El rey aparece tañendo un instrumento musical, sentado y con las piernas cruzadas, con un movimiento que rompe la frontalidad. Coronado, descansa en un trono bajo, rematado en cabezas de león, elemento que demuestra su carácter regio. Los mechones de su cabello caen rítmicamente, su barba está rizada, los carrillos hinchados, los ojos abultados y los labios son gruesos. Las piernas cruzadas se adivinan por debajo de su túnica pegada al cuerpo, con bellísimos pliegues en forma de U. Pisa una fiera diabólica que sin duda simboliza al diablo o al mal.

El instrumento que toca es un rabel, representado con gran detalle. El rey David era considerado en la Edad Media como el autor de los Salmos, aunque hoy sabemos que éstos son composiciones de autoría mucho más compleja. Dulce Ocón ha subrayado que en la exégesis bíblica medieval se dio gran importancia al pasaje en el que la música de David ahuyentaba el espíritu del mal que anidaba en Saúl y que enlazaba con la tradición pitagórica, recogida por los neoplatónicos sobre la música de las esferas y su carácter ordenador y moral frente a las fuerzas del caos. La misma autora ha destacado que el carácter sanador de la música de David se relaciona con la composición material del instrumento, hecho de madera y cuerdas, al igual que la cruz de Cristo.

David músico recibía a los peregrinos del Templo de Jerusalén y, en el caso de la portada de Platerías, por extensión, recibe a los peregrinos jacobeos, como señala Carlos Villanueva. La música aparece entonces relacionada con la penitencia y el perdón y con el triunfo de Cristo sobre el mal.

Taller de arqueología para niños

2011-10-21T11:42:00.001+02:00

Recientemente hemos iniciado en Atacama una colaboración con FUN FUN Servicios de Ocio. Hasta la fecha hemos realizado varios talleres-cumpleaños sobre indios de las praderas y en fechas próximas realizaremos un taller sobre arqueología para niños: información sobre el taller

Los participantes deberán excavar varios estratos arqueológicos en un cajón habilitado para ello en el que se enterrarán distintas piezas arqueológicas. Los estratos inferiores corresponderán a los primitivos pueblos de cazadores-recolectores y en los superiores nos situaremos en la época actual. Los chicos deberán también rellenar unas fichas donde quedarán registrados los datos de la excavación: estrato, periodo histórico, dimensiones de la pieza, dibujo o fotografía…

Cuando los chavales terminen el taller sabrán exactamente cómo se realiza el trabajo arqueológico, qué datos son importantes y deben registrar y cuán necesaria es la paciencia para que una investigación arqueológica dé sus frutos.

Modelo de ficha que deberán rellenar con los datos de la excavación

FUN FUN servicios de ocio nace como un lugar de encuentro, un lugar de ocio, una nueva forma de aprender y disfrutar de tu tiempo. Un lugar distinto, pensado tanto para niños como adultos… donde el aprender va unido al disfrutar. No es una academia, sus cursos y talleres van más allá del conocimiento. En el centro podrás disfrutar de un té o un café mientras escuchas una charla sobre historia, arte o filosofía… Podrás charlar con tus amigos mientras aprendes cómo preparar un jarrón con flores de temporada, cómo realizar un álbum de fotos o cómo sacar partido a tu cámara digital….

Situado en un entorno céntrico pero tranquilo, el local cuenta con dos amplias salas que cuentan con los medios técnicos necesarios para la realización de todo tipo de talleres, cursos y charlas. Nuestros profesores, con una amplia experiencia en la realización de cursos, te ofrecen una atención personalizada en grupos muy reducidos.

Para obtener más información sobre FUN FUN pincha AQUÍ

El Casino de la Reina

2011-10-14T09:16:00.000+02:00

El Ayuntamiento de Madrid donó a la Corona en 1817 una finca de recreo situada en el extremo sur de la ciudad, cuyo muro de cerramiento meridional coincidía con la cerca de la villa en el tramo que discurría entre la puerta de Toledo y el portillo de Embajadores. El municipio la había adquirido tras el regreso de Fernando VII en 1814, ya que la mayor parte de ella había pertenecido a Manuel Romero, ministro de José Bonaparte, y antes a la comunidad de San Cayetano y al mayorazgo de Gil Imón.

El nombre que recibió el nuevo Sitio Real fue el de Casino de la Reina, ya que la donación municipal de abril de 1817 se realizó con motivo del segundo embarazo de la reina Isabel de Braganza, segunda esposa de Fernando VII. Estaba situada entre las actuales calles de Ribera de Curtidores, Casino, Embajadores y Ronda de Toledo.

Romero había construido un palacete y jardines con terrazas, emparrados y fuentes, que la reina Isabel quiso transformar en un pequeño Trianon, aunque falleció sólo un año y medio después de la formación del Real Sitio.

Fernando VII y luego su hija Isabel II continuaron con las obras arquitectónicas y jardineras en la finca, con la intervención de los arquitectos reales, como Antonio López Aguado y Narciso Pascual y Colomer, escultores de la talla de José Tomás, pintores tan destacados como Vicente López o jardineros como Santos Santolín, José Ramos Amat o Fidel Amat de Gatineau.

El Casino de la Reina en el Plano de Madrid de Ibáñez de Ibero. 1874

El Casino de la Reina fue un pintoresco espacio de recreo de la familia real, en el que tampoco se despreciaban las funciones productivas, como la explotación hortofrutícola, la cría de peces o la producción de mantequilla. Se plantaron árboles de sombra y frutales, arbustos y flores y se crearon varios emparrados. Una ría navegable recorría la finca de norte a sur, con una gruta y un dique en forma de rotonda. Se erigieron templetes chinescos, cenadores, una casa rústica, dos invernaderos, una capilla, puentecitos de madera o de piedra, esculturas y un palacete, que se conserva, aunque muy transformado. Contaba con una puerta monumental, abierta al sur, ubicada desde 1885 en la entrada al Retiro por la plaza de la Independencia.

Mesonero Romanos describió así el lugar: “el precioso jardín llamado el Casino de la Reina, que mide nada menos que la considerable extensión de más de 13 fanegas de tierra, y en su centro tiene un lindísimo palacio, decorado con ellas pinturas al fresco y suntuoso adorno de muebles. Este magnífico jardín y mansión Real, una de las más preciadas curiosidades de Madrid, fue conocido en lo antiguo por la Huerta del clérigo Bayo, y adquirido por la villa de Madrid en 1816 para regalarlo a la reina doña María Isabel de Braganza. El principal ingreso a esta Real posesión por la parte de la Ronda consiste en una elegante portada de granito, decorada con dos columnas dóricas a cada lado, con remates y adornos correspondientes y separados por una verja de hierro” (Ramón de Mesonero Romanos. El antiguo Madrid: paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de esta villa, Madrid, 1881, t. II, p. 209).

El palacete, de planta rectangular, contaba con dos plantas y estaba cubierto con un chapitel central. En su salón principal, decoraba el techo un lienzo al temple de Vicente López que representaba una alegoría de la donación del Casino a Isabel de Braganza. Hoy se encuentra en el Museo del Prado e incluye una pequeña representación del edificio.

Vicente López. Alegoría de la donación del Casino a la reina Isabel de Braganza por el Ayuntamiento de Madrid. 1818. Museo Nacional del Prado

Detalle del citado cuadro, en el que se puede ver el palacete del Casino de la Reina

La historia del Casino como real sitio terminó en 1871, cuando se ubicó en él provisionalmente (durante 24 años) y “harto impropiamente”, según Mesonero Romanos, el Museo Arqueológico Nacional (Íbid., t. II, p. 349). Se inició así una larga decadencia de la finca que continuó cuando a finales del siglo XIX, aunque el Museo se trasladó al monumental Palacio de la calle Serrano, vio construir en su solar la sede de la Escuela de Veterinaria, bello edificio de Francisco Jareño, transformado en los años 60 del pasado siglo en el Instituto de Enseñanza Secundaria Cervantes. A comienzos del siglo XX llegó la actual verja que rodea el jardín, procedente de los desparecidos Jardines del Buen Retiro, que dejaron su sitio al Palacio de Comunicaciones. La reforma de finales de la pasada centuria ha mejorado el mutilado jardín, que hoy es un espacio público que conserva algunos vestigios del antiguo Real Sitio, pero que ha perdido su esplendor original. Los almeces y las acacias del Japón, casi bicentenarios, son los testigos mudos y frondosos de esta historia.

El asesinato del primer obispo de Madrid

2011-09-09T19:44:00.000+02:00

En 1885 la diócesis de Madrid-Alcalá se segregó de la archidiócesis de Toledo. Culminaba así un larguísimo proceso, que se remonta al menos a 1561, cuando Felipe II decidió establecer la sede de la Corte de manera permanente en Madrid. Desde entonces, la ciudad trató de obtener la independencia con respecto a la sede de Toledo, tropezando siempre la negativa del arzobispo toledano. La Corte de la monarquía católica más importante no contó, por tanto, con obispado, ni por consiguiente, catedral, ni con los Austrias, ni con los Borbones del siglo XVIII. Tampoco la capital liberal que se fue consolidando en el siglo XIX consiguió arrancar a Toledo este privilegio hasta el último año de reinado de Alfonso XII.

Narciso Martínez Izquierdo fue el primer obispo de Madrid-Alcalá. Además de haber desarrollado una brillante carrera eclesiástica, que le había llevado a ser obispo de Salamanca, destacó por su participación en la política como diputado y senador desde las filas carlistas. Sin embargo, poco más de un año después de la creación de la diócesis, Martínez Izquierdo fue asesinado en la escalinata de acceso a la catedral provisional (durante más de un siglo) de Madrid, la actual colegiata de San Isidro. Así daba noticia de los hechos la edición de la noche del 18 de abril de 1886, domingo de Ramos, del diario monárquico liberal El Día, con un lenguaje muy alejado de la prensa actual:

“Adornaban la entrada del templo el romero florido, que traía a la ciudad el aroma del campo; el olivo, símbolo de la paz; la palma erguida y gallarda que esperaba la bendición del sacerdote para ser colgada en el balcón de la casa y alejar de allí las desdichas.

Todo ha sido turbado por el horrible crimen que ha derramado la sangre del prelado en las gradas del templo, donde iba a desempeñar su elevada misión.

La sotana morada, que debía ser cubierta con las vestiduras pontificales, está extendida sobre la mesa del juzgado de guardia al lado del revólver, que ha servido para cometer el crimen.

El prelado, que salió de su palacio para hacer descender la bendición del cielo sobre los ramos y las palmas, yace tendido en humilde catre de hierro en una dependencia de la catedral…”

Según El Día los hechos tuvieron lugar de esta forma:

“A las diez y media llegaba el obispo en su carruaje a la catedral. A derecha e izquierda de las escaleras del templo había numerosos fieles que deseaban besar el anillo pastoral del prelado. El clero ocupaba el atril. Su eminencia desciende del coche y comienza a subir pausadamente las escaleras contestando con cariño a los saludos que recibía. Al poner el pie en el tercer peldaño el prelado, se dirige hacia éste un hombre vestido de sacerdote, quítase el sombrero, inclínase con fingido respeto, y sacando del bolsillo de la sotana un revólver, dispara tres tiros sobre el obispo, el cual cae ensangrentado en brazos de varias personas que más próximas a la suya estaban...”

Más adelante continúa la información de El Día, haciendo una breve semblanza del sacerdote, que fue inmediatamente detenido. Se trataba de “Cayetano Galeote; tiene de treinta y siete a cuarenta años de edad (en realidad tenía 47); es alto y de tez morena. Nació en Vélez-Málaga; es, aunque parece inverosímil, sacerdote. Vivía en la casa número 31 de la calle Mayor…”

El obispo falleció al día siguiente como consecuencia de las heridas de bala y está enterrado en la propia colegiata. El cura Galeote explicó que asesinó al obispo para restituir lo que él consideraba una injusticia y una deshonra: había sido destituido de la capilla del Cristo de la Salud, del desaparecido hospital de Antón Martín, y había solicitado en repetidas ocasiones a Martínez Izquierdo y a otras autoridades su reposición; ante la negativa, amenazó al obispo y terminó asesinándolo. Galeote fue condenado a muerte, pero acabó recluido de por vida en el manicomio de Leganés.

Programa de actividades para centros educativos del curso 2011-2012

2011-09-05T10:47:00.000+02:00

Ponemos en marcha con gran ilusión nuestro nuevo programa de actividades para centros educativos correspondiente al curso 2011-2012. Está dirigido a los cursos superiores de educación primaria, a la ESO y al Bachillerato, así como a los centros de formación de adultos.

Como en años anteriores (este es el cuarto) la propuesta de Atacama incluye, tanto talleres a realizar en el aula, como itinerarios didácticos por Madrid. A través de ellos pretendemos ofrecer a los centros educativos recursos didácticos dentro del área de las ciencias sociales que permitan complementar el trabajo del profesorado en el aula y acercar la investigación a los estudiantes no universitarios. Por eso concebimos y desarrollamos nuestros propios documentos y materiales didácticos expresamente para cada actividad y realizamos las adaptaciones correspondientes a cada nivel educativo. El material empleado en el taller puede ser utilizado posteriormente por el profesor.

Los talleres a realizar en clase más demandadas el año pasado fueron: Una excavación arqueológica en clase, La escritura jeroglífica egipcia, El Gran Espíritu y los indios de las praderas, La Historia de Madrid a través de sus planos y Desmontando un romance: la historia medieval en verso. Con respecto a los itinerarios fuera del centro los más realizados fueron: Mitología clásica: los dioses del Olimpo en las calles de Madrid, Madrid histórico: de fortaleza a Corte, La historia a través de la Heráldica y Madrid contemporáneo: de Corte a capital.

Destacamos también como novedades de este curso tres actividades que hemos incorporado a nuestro programa: La historia es un cuento (a realizar en el centro educativo) y Alcalá de Henares, ciudad histórica y La Ciudad Lineal de Arturo Soria (a realizar fuera del centro).

Toda la información sobre nuestros talleres para colegios e institutos puede consultarse en la web de Atacama: www.atacama.es/programacolegios2.pdf

También está disponible la información referente a las actividades para centros de educación de personas adultas: http://www.atacama.es/programacepa2.pdf

Ramón y Cajal en el Café Suizo de Madrid

2011-08-26T11:40:00.005+02:00

El Café Suizo estuvo ubicado desde mediados del siglo XIX en la esquina entre Alcalá y Sevilla hasta que el edificio en el que se encontraba despareció para dejar sitio a la nueva sede en la “city” madrileña del Banco de Bilbao. Fue en 1922, un año después de que Ramón y Cajal publicara Charlas de café, en el que relataba sus experiencias en dicha tertulia, una de las más afamadas de Madrid:

El librito actual es una colección de fantasías, divagaciones, comentarios y juicios, ora serios, ora jocosos, provocados durante algunos años por la candente y estimulante atmósfera del café (Santiago Ramón y Cajal. Charlas de café; cuentos de vacaciones. Las Tres Sorores, 2007).

El aragonés Cajal llegó a Madrid en 1892 después de ganar las oposiciones a la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica de San Carlos. Tras haber conocido la tertulia de médicos militares del Café de Levante, de la que salió defraudado, don Santiago se convirtió en 1893 en integrante de la peña del Café Suizo. Había sido una tertulia frecuentada por políticos, escritores y financieros de gran influencia en la vida madrileña, pero cuando se incorporó Cajal estaba formada sobre todo por médicos, aunque también abogados, catedráticos de universidad y otras personas.

Para Ramón y Cajal, el hombre de ciencia no debía permanecer encerrado en su trabajo:

Precisamente, y por compensación de la excesiva concentración de la vida de laboratorio, he cultivado siempre en Madrid dos distracciones: los paseos al aire libre por los alrededores de la villa, y las tertulias de café. (Santiago Ramón y Cajal. Recuerdos de mi vida. Ed. Crítica. Barcelona, 2006 (1ª ed. 1932)).

El Suizo, propiedad de la firma helvética Matori Fanconi, era un local de elevadas columnas, elegantes espejos que cubrían las paredes, mesas de mármol y divanes rojos. Según los diferentes testimonios que se conocen, la de Cajal en el Suizo era una tertulia diaria apasionada y jovial en la que se hablaba de todo, especialmente de la actualidad política nacional e internacional y de literatura. Para pertenecer a ella había que someterse a tres normas:

1.ª, guardar al discutir el debido respeto a las personas; 2.ª, discurrir de lo que no se entiende o se entiende poco (tratábase de evitar las latas pedantes y académicas), y 3.ª, olvidar a la salida todos los desatinos e incoherencias provocados por el estímulo del café o por los horrores de la digestión. Porque importa notar que nuestra reunión se celebraba en las primeras horas de la tarde, y pocas veces duraba más de una. De esta suerte, al levantarse la sesión, los cerebros hallábanse caldeados, pero ágiles todavía para la cuotidiana labor. Bueno es divagar algo todos los días; fuera, empero, peligroso prolongar el diástole de la mente a expensa del sístole del trabajo (Santiago Ramón y Cajal. Recuerdos de mi vida. 1932).

Como dato de interés cabe señalar que el Suizo, en una época en la que los cafés eran sólo accesibles a los varones, abrió un salón de té para mujeres, conocido como “el Suicillo”, uno de los primeros de Madrid. Por otra parte, los típicos bollos madrileños conocidos como “suizos” deben su nombre, al parecer, a que se elaboraban en este café.

Paisajes sublimes de Mary Shelley

2011-08-21T23:35:00.002+02:00

Frankenstein de Mary W. Shelley incluye algunas maravillosas descripciones de paisajes que se pueden relacionar con imágenes artísticas contemporáneas. Recordemos que la obra fue concebida en el frío verano de 1816 y publicada un año después, nada más terminar las Guerras Napoleónicas, un periodo de efervescencia de la pintura de paisaje.

En el prólogo, la autora indica que la fascinante historia se comenzó a escribir en los alrededores de Ginebra, “la majestuosa región donde se desarrolla la obra principalmente”. Ya a principios del siglo XVIII algunos viajeros ingleses se manifestaron sobrecogidos y fascinados por el tenebroso espectáculo de las cumbres alpinas. Joseph Addison en su obra Los placeres de la imaginación (1712) recuperó el concepto de lo sublime, como un agradable horror, para referirse a estos paisajes, pero fue Burke el que, a mediados de siglo, estableció nítidamente la diferencia entre las dos categorías estéticas opuestas: lo bello y lo sublime. Burke se refiere a lo sublime como un atractivo temor controlado que atrae al alma y que podemos sentir ante la inmensidad, el vacío o la soledad. Para Kant, en Lo bello y lo sublime (1764), “la vista de una montaña cuyas nevadas cimas se alzan sobre las nubes, la descripción de una tempestad furiosa, o la pintura del infierno por Milton producen agrado, pero unido a terror; en cambio, la contemplación de campiñas floridas, valles con arroyos serpenteantes, cubiertos de rebaños pastando; la descripción del Elíseo o la pintura del cinturón de Venus en Homero, proporcionan también una sensación agradable, pero alegre y sonriente. Para que aquella primera impresión ocurra en nosotros con fuerza apropiada debemos tener un sentimiento de lo sublime; para disfrutar bien la segunda es preciso el sentimiento de lo bello. Altas encinas y sombrías soledades en el bosque sagrado son sublimes; platabandas de flores, setos bajos y árboles recortados en figuras son bellos”.

Los Alpes se convirtieron también en el escenario favorito para los pintores de paisajes sublimes desde mediados del siglo XVIII. Así, por ejemplo, el pintor inglés Francis Towne pintó en 1781 El nacimiento del Arveiron, que podemos comparar con el texto que Mary Shelley pone en boca del Dr. Frankenstein:

Visitamos el nacimiento del Arveiron, y paseamos a caballo por el valle hasta el atardecer. Este paisaje, tan sublime y magnífico, me proporcionó el mayor consuelo que en esos momentos podía recibir. Me elevó por encima de las pequeñeces del sentimiento y, aunque no me libraba de la tristeza, sí me la amainaba y calmaba

….

La contemplación de todo lo que de majestuoso y sobrecogedor hay en la naturaleza siempre ha tenido la virtud de ennoblecer mis sentimientos y me ha hecho olvidar las efímeras preocupaciones de la vida.

El texto de Frankenstein construye un escenario sublime, apropiado para la terrible acción de la novela, comparable a la obra pictórica de Towne, que exalta la grandiosa soledad y las formas agrestes de las fuentes del Arveiron.

El ascenso al Montenvers que describe el Dr. Frankenstein es casi una definición del paisaje sublime alpino, que podemos comparar al sobrecogedor Turner de 1803 que ilustra este paisaje.

El ascenso es pronunciado, pero el sendero zigzagueante permite escalar la enorme perpendicularidad de la montaña. Es un paraje de terrible desolación. Múltiples lugares muestran el rastro de aludes invernales; hay árboles tronchados esparcidos por el suelo; unos están totalmente destrozados, otros se apoyan en rocas protuberantes o en otros árboles. A medida que se asciende más, el sendero cruza varios heleros, por los cuales caen sin cesar piedras desprendidas. Uno de entre ellos es especialmente peligroso, pues el más mínimo ruido –una palabra dicha en voz alta- produce una conmoción de aire suficiente para provocar una avalancha. Los pinos no son enhiestos ni frondosos, sino sombríos, y añaden un aire de severidad al panorama.

Una estampa de 1812, obra del propio Turner, recrea un sublime Mer de Glace, el glaciar septentrional del macizo del Mont Blanc, comprable a la descripción del Dr. Frankenstein:

Era casi mediodía cuando llegué a la cima. Permanecí un rato sentado en la roca que dominaba aquel mar de hielo. La neblina lo envolvía, al igual que a los montes circundantes. De pronto, una brisa disipó las nubes y descendí al glaciar. La superficie es muy irregular, levantándose y hundiéndose como las olas de un mar tormentoso, y está surcada por profundas grietas. Este campo de hielo tiene casi una legua de anchura, y tardé cerca de dos horas en atravesarlo. La montaña del otro extremo es una roca desnuda y escarpada. Desde donde me encontraba, Montenvers se alzaba justo enfrente, a una legua, y por encima de él se levantaba el Mont Blanc, en su tremenda majestuosidad. Permanecí en un entrante de la roca admirando la impresionante escena. El mar, o mejor dicho: el inmenso río de hielo, serpenteaba por entre las circundantes montañas, cuyas altivas cimas dominaban el grandioso abismo.

(Los textos de Frankenstein proceden de la edición de El País de 2004, con traducción de María Engracia Pujals)

Una cúpula de tipo cordobés califal en Galicia

2011-08-02T11:48:00.006+02:00

La iglesia del monasterio de Santa María de Armenteira, en la provincia de Pontevedra, es un magnífico ejemplo de arquitectura cisterciense. Erigida en torno al año 1200, presenta una fachada monumental, tres naves y cabecera tripartita. Destaca por su calidad constructiva y la ausencia de ornamentación, características propias de los templos del Císter.

Fachada de la iglesia y, a la derecha, entrada al monasterio de Armenteira
Foto de Beatriz García Traba, agosto de 2010

Un elemento arquitectónico, excepcional en Galicia, llama poderosamente la atención: sobre el crucero se eleva una cúpula de tipo califal cordobés, es decir reforzada con arcos que se cruzan dejando libre un espacio central.

Cúpula del crucero de la iglesia del monasterio de Armenteira Foto de Beatriz García Traba, agosto de 2010

En efecto, los modelos paradigmáticos de esta peculiar tipología se encuentran en la maqsura de la Gran Mezquita de Córdoba. El tipo más próximo al de Armenteira lo encontramos en el inicio de la maqusura, en la Capilla de Villaviciosa.

Cúpula de Villaviciosa de la Mezquita-Catedral de Córdoba

En la mezquita de Bib al-Mardun de Toledo, luego transformada en la iglesia del Cristo de la Luz, cuatro columnas visigodas reutilizadas, que soportan arcos de herradura, determinan nueve espacios cuadrangulares, cubiertos cada uno de ellos con una cúpula diferente, pero todas de raigambre cordobesa. Una de ellas, la señalada en rojo en el siguiente esquema del edificio, presenta el modelo imitado 200 años después en Armenteira.

En efecto, en algunos edificios cristianos de los siglos XII y XIII de la Península Ibérica aparecen cúpulas del mismo tipo, aunque con algunas diferencias constructivas con respecto a los modelos islámicos. El crucero de la iglesia de Armenteira es. en este sentido, un caso comparable a edificios segovianos o sorianos de la misma época, pero más alejado geográficamente de los paradigmas andalusíes. Se trata de una cúpula esquifada de ocho paños, es decir con base en un octógono, construida sobre trompas. La cúpula se apoya en dos parejas perpendiculares entre sí de arcos paralelos que se cruzan, pero que no se unen en el centro y dejan un cuadrado libre. Además cuatro nervios parten desde las trompas hasta las intersecciones de los arcos.

Cúpula del crucero de la iglesia del monasterio de Armenteira
Foto de Beatriz García Traba, agosto de 2010

Según creemos, no se ha encontrado documentación que demuestre la presencia de maestros musulmanes trabajando en la cúpula de la iglesia del monasterio de Armenteira, aunque sí está probado que los monasterios gallegos de la época contaban con siervos musulmanes que se dedicaban a variadas tareas. No es descartable, por tanto, la intervención directa de artífices islámicos en esta magnífica obra, pero también podríamos considerar la posibilidad de que se tratarse de maestros cristianos conocedores de los modelos andalusíes, o, más probablemente, de modelos castellanos inspirados a su vez en la arquitectura califal. En cualquier caso, lo más interesante es la presencia de esta maravillosa cúpula de origen omeya en una región tan alejada de Córdoba.

Los cartones de Goya para el dormitorio de las infantas del Palacio de El Pardo

2011-07-17T16:44:00.000+02:00

Goya comenzó a pintar cartones, es decir modelos para tapices, poco después de su llegada a Madrid en 1775. Actualmente conservamos buena parte de estos cartones y también algunos bocetos preparatorios para los mismos, mucho más conocidos y valorados que los tapices tejidos a partir de ellos; de hecho, forman parte de la extraordinaria colección de Goya del Museo del Prado. Sin embargo, en su época eran considerados una tarea modesta y de escasa valía; sólo a finales del siglo XIX pasaron al Prado, tras pasar un siglo almacenados en la Real Fábrica de Tapices.

En la carta de 31 de mayo de 1788 escrita por Francisco de Goya a su amigo Martín Zapater podemos leer una interesante referencia a estos cartones:

Querido Martín, supongo que estarás en la Yntelijencia, de que lo que no haga por ti ó por tu Ynfluxo, no lo hare por ningun otro, que quiere decir, que te hubiera Cumplido la palabra de tenerte hecha la Ymajen de Nuestra Señora del Carmen para el tiempo que ofreci, á no haverme mandado por orden superior el tener hechos los Diseños, para el Dormitorio de las Serenísimas Ynfantas para quando venga aqui la Corte, en lo que estoy travajando con mucho empeño y desazon, por ser poco el tiempo, y ser cosa que ha de ver el Rey Principes etc.; á mas de esto, ser los asumptos tan dificiles, y de tanto que hacer, como la Pradera de San Ysidro, en el mismo dia del santo, con todo el bullicio que en esta Corte, acostumbra haver, te aseguro en feé de amigo, que no las tengo todas Conmigo, pues ni duermo ni sosiego, hasta salir del asumpto, y no le llames vivir, á esta vida que yo hago, y sino testigo el escribiente, que es Perico el de Caravanchel quien estubo en esa Ziudad con mi Cuñado Bayeu, que ahora le tengo yo por el Rey.

(Francisco de Goya. Cartas a Martín Zapater. Edición de Mercedes Águeda y Xavier de Salas. Ediciones Turner. Madrid, 1982, carta 104)

Goya refiere a Zapater, por lo tanto, que estaba realizando en la primavera de 1788 los bocetos preparatorios de los cartones para los tapices destinados al dormitorio de las Infantas en el Palacio de El Pardo, residencia real entre el día de Reyes y el Domingo de Ramos, según la costumbre de Carlos III. Se trataba de La gallina ciega, La ermita de San Isidro el día de la fiesta y La pradera de San Isidro, tres esbozos que no llegaron a ser cartones y que se conservan actualmente en el Museo del Prado. Se trata, por lo tanto, de motivos festivos y lúdicos destinados al dormitorio de las hijas de los reyes. Goya comenta en la carta que estaba trabajando de manera apresurada, ya que se retrasó el comienzo de los trabajos. De todos modos, el fallecimiento del rey Carlos III provocó la interrupción de la serie, ya que la Corte dejó de ir al Pardo. Goya se refiere en su misiva especialmente a La Pradera, de la que destaca su extrema dificultad. El maravilloso boceto, que no llegó ni siquiera a ser cartón para tapiz, fue vendido por Goya a los duques de Osuna y estuvo colgado en su palacio de El Capricho en La Alameda. La valoración de un “simple” boceto por parte de la duquesa es una buena prueba de su sensibilidad artística y su gusto moderno.

La abolición de la inquisición española por Napoleón

2011-07-11T09:33:00.001+02:00

Aunque en el siglo XVIII, especialmente en las décadas finales, se alzaron voces contra el mantenimiento del Santo Oficio, lo cierto es que el primer decreto de abolición de la Inquisición Española fue promulgado por Napoleón Bonaparte el 4 de diciembre de 1808. En la Gaceta de Madrid nº 151, de 11 de diciembre de 1808, puede leerse el texto íntegro:

Extracto de las minutas de la Secretaría de Estado.

En nuestro campo Imperial de Madrid á 4 de diciembre de 1808.

NAPOLEÓN, Emperador de los Franceses, Rey de Italia, y Protector de la Confederacion del Rin.

Hemos decretado y decretamos lo siguiente:

ART. 1º El Tribunal de la Inquisición queda suprimido como atentatorio á la Soberanía y a la Autoridad civil.

ART. 2º Los bienes pertenecientes á la Inquisición se seqüestrarán y reunirán á la corona de España, para servir de garantía á los Vales y cualesquiera otros efectos de la deuda de la Monarquía.

ART. 3º El presente Decreto será publicado, y de él se hará registro en todos los Consejos, Audiencias y demás Tribunales para que se cumpla como Ley del Estado. = Firmado = NAPOLEÓN = Por el Emperador, el Ministro Secretario de Estado, Hugues B. Maret

Recordemos que tras la derrota de Bailén, la salida de Madrid de José Bonaparte y la constitución de la Junta Suprema Central gubernativa del reino, Napoleón decidió intervenir personalmente en España. Al frente de la Grand Armée, el Emperador entró en la Península a comienzos de noviembre y sólo un mes después, alcanzó las puertas de Madrid, tras su victoria en Somosierra. Al mediodía del 2 de diciembre el Emperador instaló su cuartel general en Chamartín, donde dictó en los días siguientes decretos revolucionarios, como el citado de la disolución de la Inquisición, la abolición de los derechos señoriales y las aduanas interiores o la reducción drástica de las comunidades religiosas. .

También las Cortes de Cádiz eliminaron el Santo Oficio en 1813, pero cuando Fernando VII recuperó el trono en 1814 restableció la Inquisición, que se mantuvo en vigor hasta su extinción definitiva en 1834 por Real Decreto de María Cristina de Borbón. Previamente, durante el paréntesis del trienio liberal (1820-1823), había sido abolida por tercera vez.

Taller de cartografía madrileña

2011-07-07T10:59:00.006+02:00

Presentamos aquí uno de los talleres escolares que hemos llevado a cabo en el Colegio Público Parque Aluche en los últimos días del mes de mayo.

La actividad, realizada con alumnos de 6º curso de primaria, se desarrolló durante el horario lectivo y tuvo una duración de hora y media.

A través de un sencillo sistema de cartulinas de colores, los alumnos tuvieron que formar un mapa en el que se mostraba el progresivo crecimiento de la ciudad desde su fundación en el siglo IX por parte de Muhammad I hasta la construcción de la M-40.

Se les proporcionó también un pequeño cuadernillo donde ellos mismos iban señalando los límites de Madrid y localizaban lugares estratégicos (Alcázar, Pl. de Oriente, el Manzanares, la Puerta del Sol, el Retiro, La Castellana…)

El ejercicio supuso una excusa perfecta para hablar de urbanismo, historia, demografía, geografía… y para que los chicos fueran conscientes de la diferencia de tamaño entre la ciudad correspondiente al antiguo régimen y el nuevo así como del relativamente reciente crecimiento urbanístico de la ciudad de Madrid.

La rivalidad Bayeu-Goya

2011-06-30T17:28:00.002+02:00

Goya fue uno de los elegidos para decorar las capillas de la basílica de San Francisco el Grande de Madrid, que se convirtió en escenario de la competencia entre los mejores pintores españoles de la época. En 1781, el rey Carlos III encargó al pintor aragonés uno de los cuadros de altar para la iglesia, dedicado a San Bernardino de Siena predicando en presencia del rey Alfonso V de Aragón, que fue pintado entre 1782 y 1783. A través de algunas de las cartas enviadas por Goya a su amigo Martín Zapater podemos darnos cuenta de que el pintor estaba convencido de la superioridad de su cuadro de San Bernardino sobre el de Francisco Bayeu; el prestigioso cuñado de Goya, al que se le adjudicó la pintura del altar mayor, pintó una Visión de San Francisco en la Porciúncula, que, sin embargo, no gustó a la familia real.

En una carta fechada en Madrid a 11 de enero de 1783, Goya le transmite a Zapater una curiosa anécdota en la que el Príncipe de Asturias y futuro Carlos IV critica con dureza el cuadro de Bayeu. Sin duda Goya se recrea contando a su amigo este fracaso de su cuñado, con la polémica sobre los frescos de El Pilar de Zaragoza, que enfrentó a los dos pintores, en la memoria:

Lo que sucedió a Bayeu fué lo siguiente: Abiendo presentado su cuadro en palacio y aber dicho el Rey “bueno, bueno, bueno” como acostumbra; despues lo bio el Príncipe y Ynfantes, los que digeron, nada ay a fabor de dicho Bayeu, sino en contra pues es publico que a estos Señores nada a gustado. Llegó a Palacio Don Juan de Villanueba, su Arquitecto y le preguntó el Principe, “qué te parece de ese cuadro”, respondio: “Señor, bien”; “eres un bestia” le dijo el Príncipe, “que no tiene ese cuadro claro obscuro ni efecto ninguno y muy menudo, ni ningun mérito. Dile a Bayeu que es un bestia”.

Eso me lo han contado 6 o 7 profesores y dos amigos de Villanueba que el se los a contado, aunque el echo fue delante de algunos Señores que no se ha podido ocultar.

(Francisco de Goya. Cartas a Martín Zapater. Edición de Mercedes Águeda y Xavier de Salas. Ediciones Turner. Madrid, 1982, carta 37)

El Puente Verde sobre el Manzanares

2011-06-24T13:03:00.001+02:00

Durante las obras de soterramiento de la M-30 y de adecuación del espacio en torno al Manzanares han aparecido restos arqueológicos de varios puentes históricos sobre el río, que a lo largo de los siglos han ido dejando su lugar a los actuales. Uno de ellos fue el conocido como Puente Verde, que servía para cruzar el Manzanares a la altura de la ermita de San Antonio de la Florida. Fue construido en el siglo XVIII y se mantuvo en uso, con varias reformas, hasta principios del siglo XX. En el magnífico plano de Ibáñez de Ibero de 1874 podemos ver con precisión su ubicación en el siguiente detalle:

En una ilustración de Capuz publicado en El Museo Universal de 1 de febrero de 1854 podemos comprobar cómo utilizaban el Puente Verde las lavanderas del Manzanares.

En enero de 1906 fue destruido por una crecida y poco después el bello Puente de la Reina Victoria lo sustituyó, muy cerca, aguas arriba Al parecer su nombre procedía del color de sus barandillas y no debe confundirse con el Puente de San Fernando, aún en pie, próximo a la Puerta de Hierro, y llamado también Puente Verde en numerosos documentos.

Uno de los tajamares del Puente Verde fue encontrado en la margen izquierda del río, frente a la citada ermita, pero, al igual que los restantes vestigios arqueológicos hallados con motivo de las obras de soterramiento de la autopista de circunvalación, no son visibles en el nuevo paseo Madrid-Río.

Estreno de "Goya, el secreto de la sombra"

2011-06-08T23:47:00.000+02:00

El jueves 16 de junio de 2011, a las 19,30, se estrena el largometraje documental “Goya, el secreto de la sombra” (España, 2011, 77 min.), la nueva película de David Mauas. La proyección tendrá lugar en el Auditorio del Museo Nacional del Prado (Puerta de los Jerónimos), uno de los escenarios principales del documental y templo sagrado de la obra de Goya. El evento está organizado por la Casa de Velázquez.

El argumento de la película es el siguiente: Ramón, un fotógrafo de obras de arte, compra un día un cuadro en una casa de subastas de Barcelona, un retrato anónimo del siglo XIX, que, según él y los singulares expertos que le asesoran, es nada menos que un Goya, un Goya en la sombra... Esta historia es el punto de partida de un viaje personal hacia Goya, una aproximación sui generis, un recorrido 'de autor' y contemporáneo por el mundo del arte y el universo de Goya, por su extraordinaria leyenda.

Recomendamos fervientemente la asistencia al estreno de esta fascinante película de David Mauas, a cuya documentación histórica ha contribuido ATACAMA

Más información: AQUÍ
Ver el resumen de la película: TRAILER

Para asistir al estreno descargar: INVITACIÓN

Exposición en el Museo Arqueológico Nacional: Retratos de Fayum + Adrian Paci: Sin futuro visible

2011-06-03T10:40:00.001+02:00

Trece retratos y un vídeo. Es la propuesta de Gerardo Mosquera, comisario de la exposición, incluida en PhotoEspaña2011, que puede verse en una de las nuevas salas del Museo Arqueológico Nacional. Una selección de los famosos retratos greco-egipcios de al-Fayum, y de otros lugares próximos, considerados las primeras “fotos de carné” de la historia, según Mosquera, que también es comisario general de PHE11, se ponen en relación con un video del albanés Adrian Paci.

Los realistas retratos fueron realizados entre los siglos I y IV después de Cristo sobre tablas de madera empleando la técnica de la encáustica, es decir con la cera como aglutinante de los colores y con una capa del mismo material a modo de protección extendida sobre la pintura. Las obras, procedentes del British y otros museos europeos, nos muestran un trabajo maravilloso, que combina las sutiles veladuras con los vibrantes empastes de los negros cabellos de los retratados y de algunos rasgos puntuales de sus caras. Estos retratos funerarios cubrían los rostros de individuos momificados a la manera tradicional egipcia, pero por su realismo y frescura se aproximan al mundo helenístico y romano. Los pintores trataban de reproducir de la forma más fidedigna posible los rasgos de los difuntos para que sus almas pudieran conducirlos al reino de Osiris. Por tanto, esperan una incierta travesía a una nueva realidad. Sus ojos profundos nos miran desde sus rostros inexpresivos a través de los siglos y se parecen tanto a nosotros que nos sobrecogemos.

Junto a los retratos podemos disfrutar de un breve vídeo de Adrian Paci, llamado Centro di Permanenza temporanea, en el que un grupo de inmigrantes, cuyos rostros se nos muestran también como retratos, esperan partir hacia un futuro mejor. Esta exposición, por la que debería empezarse cualquier itinerario de PHE11, propone al visitante que establezca relaciones entre los trece retratos antiguos y el vídeo contemporáneo. Y es un ejercicio muy saludable.

Museo Arqueológico Nacional. C/ Serrano, 13

Del 31 de mayo al 24 de julio de 2011

Entrada libre y gratuita. De martes a sábado: 9:30 a 20:00 h. Domingos y festivos: 9:30 a 15:00 h. Lunes: cerrado

Tabernas históricas de Chueca y Malasaña

2011-05-19T10:54:00.003+02:00

La ubicación actual de las calles Sagasta y Carranza nos recuerda el límite norte de la ciudad histórica de Madrid que se hallaba cerrada por la cerca de Felipe IV. Desde aquí arrancaban los caminos a los pueblos de Fuencarral y Hortaleza, y será aquí donde posteriormente se irán formando los primeros arrabales.

Para dar atención a las clases populares que se emplazaron en esta zona límite de Madrid se fundaron a lo largo de finales del siglo XIX y principios del XX una serie de tabernas, algunas de las cuales perduran hasta hoy.

La fisonomía de este tipo de establecimientos era claramente identificable gracias al color rojo de su fachada y al estilo arquitectónico en que se labraba la madera. El origen de estos establecimientos hay que buscarlos en las tiendas de ultramarinos donde se vendía de todo, incluido el vino y de ahí surgió poco a poco la costumbre de acompañar las compras con un vasito de tan popular bebida. De esta época conservan el mostrador convertido ahora en una barra larga y cerrada y la ausencia de taburetes con el fin de que la consumición fuera rápida dando así paso al siguiente cliente. Al poco tiempo se pusieron pequeñas mesas de madera y bancos sin respaldo donde se podían degustar algunos de los productos que allí se vendían.

Una de las tabernas más antiguas nos la encontramos justo en el límite señalado, la de Sagasta, 2 que conserva las características arriba citadas: mostrador sin taburetes y pequeño salón con mesas, además su fachada en color rojo, sin nombre y con el número de la calle, es muy representativa. Al principio las tabernas tuvieron el mostrador de mármol, pero éstos fueron poco a poco sustituyéndose por otros de cinc, traídos de Francia y que son los que se conservan hasta hoy en la inmensa mayoría de las tabernas madrileñas. Muy característico es también el zócalo de cerámica que se sitúa en el interior del local, en muchos casos de estilo andaluz, cuyo fin es la protección de las paredes de posibles roces y desperfectos.

También en la zona de Bilbao-Tribunal se encontraba la fábrica de hielo tan necesaria para la conservación de los productos traídos desde los distintos puntos de la península, la clásica fábrica, de sótanos sin ventanas fue sustituida en 1928 por otra más moderna con electricidad situada en la calle de la Palma.

Fachada lateral de la fábrica de hielo que conserva la arquitectura típica industrial en ladrillo de principios de siglo.

Fachada principal de la fábrica de hielo donde se encontraban ubicadas las oficinas. Su construcción es de 1928. Actualmente hay un edificio de viviendas en el interior.

En estas tabernas populares era costumbre tomar vermouth, vino aromatizado con hierbas procedente de la zona de los Alpes pero muy popular en España y Francia que se servía directamente desde unos barriles que situados a más altura que el grifo cogían la presión suficiente. Como bien es sabido se le podía añadir un golpe de sifón de agua carbonatada y ligeramente aromatizada (seltz).

A continuación ponemos unas cuantas fotos ilustrativas sobre este tipo de establecimientos tradicionales, cuya visita es casi obligatoria.

Taberna situada en la c/ San Vicente. Los azulejos son un buen reflejo de cómo se conseguía el vino. Normalmente el tabernero era a su vez el propietario de las viñas y el exportador del producto a la ciudad. Era corriente tener en la estación de Peñuelas un vagón de tren propio y un sitio reservado para almacenar el vino y de aquí trasladarlo al establecimiento donde se vendía al público, cerrando así el ciclo comercial.

Bodegas Camacho, C/ San Andrés. Fachada de los años 20 en la que se aprecian variaciones con respecto al modelo tradicional otorgándole un aspecto más moderno. La parte inferior de la fachada es de piedra. Actualmente regenta el local la 3ª generación de "Camachos"

Farmacia de la C/ San Andrés. Los azulejos están realizados por dos sevillanos, E. Guijo y A. Romero, autores también de los azulejos de la Pl. de toros de Las Ventas, los Gabrieles, Villa Rosa...

Bodegas La Ardosa. C/ Colón. En los cristales del establecimiento se puede ver un dibujo de las viñas. El local fue comprado en los años 80 por Gregorio Monje tras ser indemnizado al desaparecer el mercado de San Idelfonso. fue el primer bar en Madrid en servir cerveza negra Guinnes.

Bodega de Ángel Sierra, Pl. de Chueca. Es uno de los locales más tradicionales y posee un vermouth de grifo extraordinario. Se disputa junto con la taberna "Casa Alberto" de la calle Huertas el honor de ser la más antigua de Madrid.

El renovado Museo Arqueológico Nacional

2011-05-16T09:38:00.001+02:00

El Museo Arqueológico Nacional se encuentra en la segunda y definitiva fase de unas obras de reforma integral que comenzaron a principios de 2008 y que concluirán a finales de 2012, aunque está prevista una inauguración parcial en noviembre de 2011. Se trata de la principal transformación arquitectónica acometida por el Museo desde que se instaló en el tercio occidental del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales en 1895. Está dirigida por Juan Pablo Rodríguez Frade, arquitecto especializado en museos y, más concretamente, en museos instalados en edificios históricos; en 1995 obtuvo el Premio Nacional de Restauración por su trabajo en el Palacio de Carlos V de la Alhambra.

Patio sur. Foto: Ministerio de Cultura

El proyecto ha respetado el aspecto exterior del edificio, el jardín histórico y el área central, es decir el vestíbulo, la escalera imperial y las salas nobles del primer piso. Pero el resto del Museo, que se organiza en torno a dos patios, situados al sur y al norte del área central respectivamente, ha sido remodelado de manera integral. El objetivo de esta profunda intervención es modernizar el museo y solucionar algunas deficiencias y problemas, propios de un edificio del siglo XIX. De este modo, se ha resuelto la accesibilidad del edificio y se han mejorado lo sistemas de seguridad. Asimismo se han separado nítidamente los espacios de visitas de los de trabajo y se han mejorado todas las comunicaciones internas. Todos los usos se han racionalizado y se ha conseguido un circuito continuo para el visitante. Además, dentro de las limitaciones que impone el mantenimiento de la fisonomía del emblemático edificio, se ha aumentado la superficie útil del mismo.

Nueva entrada al Museo. Foto: Ministerio de Cultura

Una de las novedades más llamativas es la marginación de la escalinata y puerta centrales, que quedarán para el personal del museo y las recepciones oficiales, y su sustitución por una nueva entrada a la izquierda de la antigua, accesible mediante rampa y situada en la anterior planta -1, actual baja. Las características del terreno y la situación del jardín permiten la iluminación de la nueva zona de acogida, que sustituye al bello y reducido vestíbulo central, y que destaca por su amplitud, accesibilidad y funcionalidad. En el nuevo sótano se han construido una nueva sala de exposiciones, sensiblemente mayor que la antigua, y dos magníficos auditorios, uno con capacidad para 70 personas y otro para más de 200.

Los patios se han acristalado y se han habilitado como zona de exposición permanente, que discurre de manera lineal en torno a ellos por las plantas baja, primera y segunda. Sendas áreas de comunicación vertical, una en cada patio, con escaleras y ascensores permiten una comunicación fluida y racional al visitante. La planta tercera es área de trabajo, dedicada a almacenes y despachos. La planta cuarta es nueva y ha permitido ganar superficie útil al edificio; en la zona central se ha construido una nueva estructura, no visible desde el exterior, que acoge el área de dirección y otras funciones internas, mientras que las crujías perimetrales se han habilitado como un nuevo espacio bajo cubierta destinado a archivo, biblioteca, documentación, difusión y restauración.

Arkeokomix andino

2011-04-21T12:54:00.004+02:00

De nuevo nos remitimos al excelente blog de nuestro querido amigo el antropólogo chileno Horacio Larraín Barros para resaltar un estupendo cómic realizado por dos de sus alumnos en la carrera de arqueología de la Universidad Bolivariana con sede en la ciudad de Iquique: Luis Reyes Pérez y María José Capetillo.

A lo largo de 16 viñetas se nos presenta el modo de vida de los antiguos pobladores del interior, instalados en plena Pampa del Tamarugal a medio camino entre las poblaciones cordilleranas y la costa del Pacífico.

A través de una sencilla historia se nos muestra el encuentro entre dos culturas de una forma más amable de como en realidad sucedió: sin dominios, sin violencia, sin imposiciones, sino más bien desde el diálogo respetuoso, la comprensión y el interés por diferentes soluciones culturales a los mismos problemas de supervivencia que son inherentes al ser humano.

Ya que entonces no pudo ser, hagamos hoy en día un mundo más dialogante. Enseñemos a las nuevas generaciones, a través de instrumentos sencillos como en que aquí se presenta, a respetar los diferentes modos de enfrentarse con el mundo.

Para ver el cómic completo y el estudio previo pinchar AQUÏ

Al otro lado del tiempo

2011-04-19T12:28:00.003+02:00

Al final del recodo
cuando transcurran los siglos
si nos vemos
tu pelo blanco y tu figura incólume,
indoblegable, erguida
tras tantos latigazos de soledades
elegantemente vestidas
de entrepaño negro.

Al final del infinito camino pedregoso
de imaginarios geranios recubierto
habré de darte la razón y la mano
pero firmes ambas,
no cabizbaja la mirada
ni las pupilas, entreabiertas de pestañas,
las mismas que han ido reconociendo
la huella de tus palabras
silentes y con eco
sobre el frío empedrado
que me dictaban mis zapatos

(Isabel Sánchez-Paredes García)

Foto: Martín Juez

El Gran Espíritu y los indios de las praderas

2011-04-13T12:16:00.005+02:00

El pasado sábado 9 de abril iniciamos una colaboración con Fun Fun Servicios de Ocio, que nos ha propuesto la idea de adaptar nuestros talleres escolares a un nuevo formato de taller-cumpleaños.

La idea principal es por tanto hacer de los cumpleaños un medio de aprendizaje lúdico sobre todo a partir de cierta edad (7 años) cuando las piscinas de bolas y otras alternativas de ocio centradas exclusivamente en el consumo no son las más buscadas por los padres.

Foto de Nuria Abad

De una manera sencilla pero rigurosa, los chavales aprendieron a situar geográficamente las culturas de los pobladores de las Grandes Llanuras norteamericanas, escucharon su música, conocieron su mitología y sus dioses, aprendieron su modo de vida y realizaron su propio tipi (tienda india) con materiales sencillos. También fueron capaces de elegir su nombre al modo “indio” y pintar un tótem mediante pictogramas que remitían a él.

Foto de Nuria Abad

Por supuesto, el cumple terminó como todos: con pizza y tarta, como está “mandao”.

Otras propuestas de cumple-taller son:

Transfórmate en arqueólogo
Aprende a hacer tu propio cómic
Conviértete en investigador por un día
Escrituras de América y el calendario maya

En todas ellas Atacama aporta el material necesario y son eminentemente prácticos, con ejercicios y juegos pero con un esquema claro para despertar el gusto por la investigación y la historia en los más pequeños.

Más información sobre Fun Fun AQUÍ

Se inaugura el renovado Palacio de Comunicaciones

2011-04-05T14:02:00.001+02:00

Un conocido pasaje del libro de Ramón Gómez de la Serna El Paseo del Prado (1920), incluido en Elucidario de Madrid (1931), se ha puesto de actualidad en estos días iniciales de la primavera de 2011.

Afirmaba el gran Ramón que el Palacio de Comunicaciones, rebautizado ahora como Palacio de Cibeles “ha cambiado un poco la fisonomía del Prado y las gentes de su abono”. Recuerda su construcción entre 1905 y 1917: “lo hemos visto crecer, lo hemos visto de primera piedra, o sea como quien dice de niño”. Y aunque “todos se metían con él como pasa con todas las arquitecturas siempre. Pero aún a tiempo fuimos los primeros que dijimos a los amigos ".

Según Ramón, “con este edificio llegaban a Madrid oficialmente las arquitecturas inauditas, ni para Dios ni para la aristocracia pura de antes, sino un poco para el comunismo y señalando la cúspide de la democracia. Es esta arquitectura de tipo híbrido y razonable al mismo tiempo, la cosa moderna y estrafalaria, que, sin embargo, caracteriza a Madrid, y más que nada le caracterizará en el porvenir”.

Continúa Gómez de la Serna que “con los edificios modernos nos indignamos. Mal hecho. Eso es ser tan ultramontanos como los hombres oscuros que abominamos. Hay que ver a esos edificios en la hora en que se abren, como los girasoles, la hora en que están más en pompa, frente a un cielo maravilloso, la hora en que cogen la hora de Madrid”.

Al final del artículo Ramón profetiza: “Ya todo el edificio está hormigueado, y la hormiga humana no le dejará. Su destino puede hasta mejorar, y es probable que en lo futuro sea el ministerio de la Gobernación de los nuevos movimientos. Los nuevos Poderes quizás le usurpen el local en lo futuro; ¡él también usurpó el lugar de los jardines del Buen Retiro!”. En efecto, el Palacio fue construido en el solar de los citados jardines, una especie de parque de atracciones decimonónico.

Además Ramón se refiere a la inauguración del edificio en unos términos que bien pueden aplicarse hoy: “Hasta que, por fin, un día se inauguró, y entramos a verlo. Fué al atardecer, y se nos hizo de noche dentro. Su interior tenía aspectos contrastantes; de pronto notaba que tenía algo de Teatro de la Música o de Music-hall sin música y sin espectáculo, pero con un aire de espectáculo con el escenario desvanecido, y de pronto también la sensación de barco se acentuaba después en sus adentros y donde hay dos puentes como entre el barco y el desembarcadero. Subimos a la terraza como esperando que desde ella se viera el mundo y los caminos postales universales. Desde tan gran altura se veía la patina obscura que tiene el Prado, la humedad y la abismada condición de paraje del otro mundo que tiene el Prado; se veía el Retiro y sobre las cimeras de los árboles y como sin su alto pedestal, Alfonso XII montado en su caballo sobre una colina natural a ras de nosotros; se veía el ocaso de Madrid, que nadie contempla, como si todos estuviésemos de espaldas a él, y que tiene aberturas y rasgaduras enormes, como escotillas por las que podríamos escaparnos de este mundo, aberturas de la mina hacia la luz dorada; se veían terrazas frías, terrazas de barrio elegante llenas de ropa tendida; se vela ese palacio cerrado con su coronilla de cinc; se veían los tiburones que hay en el fondo…”

Cafetería y sala de lectura con wifi

Todas las fotografías son de nuestro colaborador: Eduardo Escudero de Castro

Mini museo de los Caños del Peral en la estación de metro de Ópera

2011-03-28T10:05:00.003+02:00

La historia acuática de Madrid es fascinante, desde la discutida etimología de su nombre hasta su nostálgica obsesión por el mar, desde los pozos de San Isidro a los depósitos del Canal, desde Cibeles a Neptuno, pasando por Apolo, desde los viajes de agua a los aguadores, desde el Manzanares, tan “crecido de verbo” (Ramón), a las alcantarillas y desde el Lozoya al vaso.

El 23 de marzo de 2011 se ha inaugurado un mini museo ubicado en la estación del Metro de Ópera, bajo la plaza de Isabel II, en el que se exhiben tres buenos ejemplos de otras tantas tipologías típicamente madrileñas: la fuente pública, el arroyo canalizado y soterrado y el acueducto. Se trata, respectivamente, de una pequeña parte (un caño) de la fuente de los Caños del Peral (s. XVI), un tramo de la alcantarilla del arroyo del Arenal canalizado (s. XVI) y un arco del acueducto de Amaniel (s. XVII).

La musealización es formalmente impecable y la información clara y acertada, pero cabe lamentar el desplazamiento de los restos desde su ubicación original y la mutilación de los mismos, ya que fueron tres los arcos del acueducto encontrados en las excavaciones (sólo se expone uno) y el tramo de la fuente que apareció era mucho mayor que lo que podemos ver.

Eduardo Escudero nos ha enviado las primeras fotos del nuevo espacio expositivo:

El Capricho de la Duquesa de Osuna en el diccionario de Madoz

2011-03-26T16:58:00.002+01:00

Pascual Madoz, una de las figuras políticas del siglo XIX español, gobernador, diputado, presidente de las Cortes y ministro de Hacienda, publicó en Madrid entre 1846 y 1850 los 16 volúmenes del indispensable Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Esta obra magna, que dirigió Madoz y en la que participaron numerosos colaboradores, es fundamental para conocer aspectos geográficos, históricos, artísticos, arqueológicos y antropológicos de nuestro país en el siglo XIX.

Foto: Paco Juez.
Edificio del abejero

La finca de los duques de Osuna conocida como El Capricho aparece, por supuesto, en el Diccionario. Para poder encontrar la información no debemos buscar en la entrada de Madrid capital, sino en la de La Alameda, localidad a la que pertenecía a mediados del siglo XIX El Capricho. Por entonces el jardín pertenecía a Mariano Téllez Girón, XII duque de Osuna, y ya había vivido su época de esplendor en tiempos de María Josefa Alfonso Pimentel, condesa-duquesa de Benavente y duquesa de Osuna, creadora del parque entre 1784 y 1834, y una segunda etapa de actividad jardinera y constructiva con su nieto Pedro, XI duque de Osuna, hasta 1844.

Foto: Paco Juez

En el Diccionario de Madoz se puede leer que El Capricho era “una do las posesiones mas hermosas y magníficas que hay en España, y la única quizá que pueda competir con los reales sitios. Inmensas sumas han invertido para hacerla amena y deliciosa por una larga serie de años, todos sus poseedores; pero ninguno con mas acierto y gusto que el hermano y antecesor del actual Duque” (se refiere, por tanto, a Pedro, XI duque de Osuna).

Según Madoz, la finca se hallaba “a 1 1/2 leg. de Madrid, en la carretera general de Aragón, y á corta dist. del pueblo de Canillejas, se desvia á la der. la carretera principal, y en linea recta se encuentra un camino ó calle de árboles de bastante long. que se conoce con el nombre del Ramal y conduce á la posesión de la Alameda. Pasada la barrera que la separa del camino, se entra en una plaza circular de 146 pies de diámetro , guarnecida de árboles de diferentes especies , con dos casillas ó pavellones para los guardas, que están sit. á los costados, y á su frente se presenta una puerta de hierro sostenida por dos pilastras almohadilladas de cantería con jarrones de piedra de Colmenar en sus estrados, que da paso al interior de la posesión”.

A continuación Madoz describe pormenorizadamente todos los variados elementos de El Capricho, pero especial interés presenta su referencia al extraordinario abejero: "Saliendo del palacio y dirigiéndose á la primera que está sit. á su der., varios bosquetes á la inglesa y planteles numerosos de flores cercan por todos lados un casino de buen gusto y proporcionada arquitectura, que está destinado para abejero , y al cual se pasa por dos puertas semicirculares colocadas en sus dos fachadas opuestas, y en cada una de las cuales se ostentan dos graciosas columnas del orden compuesto. La parte interior de este edificio consiste en una pieza circular que le sirve de ingreso, y dos pequeñas galerías que se hallan sit. á sus costados: la primera es notable por su decorado, que consiste en ocho columnas corintias con basas y capiteles dorados, que sostienen una cornisa y una media naranja encasetonada con adornos de estuco, y un caprichoso pedestal en su centro que sostiene una Venus , de mármol de Carrara, de tamaño mas que natural, obra de mucho mérito ejecutada por D. Juan Adán; y las segundas, que lo son también, porque en ellas y por medio dé cristales se puede admirar la incesante laboriosidad de las abejas".

Foto: Paco Juez

Laboratorio de ideas

2011-03-22T17:34:00.006+01:00

Atacama ha iniciado hace muy poquito tiempo nuevas vías de colaboración, difusión y aprendizaje.

A principios de mes decidimos “meternos” en la red del Hub Madrid, que, según su propia definición, proporciona: “El lugar ideal de trabajo para innovadores sociales. Donde inspirarte e intercambiar visiones con otros emprendedores, compartir conocimiento, recursos, sueños, desarrollar ideas y nutrir esos maravillosos proyectos que buscan transformar la realidad que vivimos”.
Página del Hub

Y efectivamente… por una cantidad económica más que razonable para los tiempos que corren (15 euritos al mes) te brindan la posibilidad de contactar con otros colectivos con inquietudes similares a las tuyas y con gente que pretende relacionarse con el mercado de una manera más abierta, solidaria e innovadora; por esos 15 euritos puedes utilizar las instalaciones 5 horas al mes (por supuesto hay tarifas más caras que dan acceso al uso del espacio por tiempo ilimitado), alquilar salas a un módico precio para realizar talleres, charlas… ir a comidas comunitarias los miércoles (donde todo el mundo participa en la elaboración de los platos, la recogida, limpieza…) con el objetivo de darte a conocer, contar tu proyecto y buscar posibles colaboraciones, además de entrar a formar parte de una red de cerca de 500 personas en España y un número enorme de “hubbits” repartidos por el mundo.

Los correos que como miembro del Hub envías a la red se distribuyen entre todos… interesante… y gracias a uno de esos correos abiertos conocimos un proyecto desarrollado en Zaragoza por la Asociación ¿hablamos?, presentado el día 21 en el Hub, sobre Justicia Restaurativa y mediación en contextos de conflicto social y penitenciario y los resultados obtenidos en estos últimos 6 años.
Página de ¿hablamos?

Las comidas comunitarias nos permitieron también enterarnos de la puesta en marcha del nuevo Vivero de Empresas del distrito de Latina (Paseo de Extremadura 172) que cuenta con la participación de Aecumad (Asociación de Emprendedores Culturales y Creativos de Madrid) y donde se ha puesto en marcha La Creadora o Incubadora cultural donde se impulsan y visibilizan proyectos dentro de este ámbito… interesante…
Página de Aecumad y La Creadora

Entre todos quizá podamos construir un lenguaje diferente... ¿no?

Edificios republicanos en la calle de Juán Álvarez Mendizábal

2011-03-18T18:49:00.001+01:00

El barrio histórico de Argüelles ocupa un rectángulo irregular delimitado por la calle Princesa, la plaza de España, el inicio de la calle Ferraz, el paseo de Rosales y la calle del marqués de Urquijo. Se trata de un conjunto de gran calidad urbana, proyectado por Carlos María de Castro hacia 1865, con un trazado en cuadrícula de gran flexibilidad y adaptado al terreno y a las vías preexistentes. Precisamente estas características se echan en falta en el Anteproyecto de Ensanche de Madrid, obra del mismo ingeniero y aprobado cinco años antes. Argüelles no formó parte del gran Ensanche de Madrid porque cuando lo diseñó Castro, entre 1857 y 1859, los terrenos sobre los que después se trazó el barrio eran todavía propiedad de la Corona. Argüelles, por lo tanto, fue un añadido al Ensanche, aprobado en 1860, que sólo pudo comenzar a construirse después de que la reina Isabel II vendiera los solares correspondientes. No obstante, su crecimiento fue mucho más rápido que el de la mayoría de los barrios del Ensanche.

Pese a su corta historia, apenas siglo y medio, Argüelles ha vivido una gran agitación constructiva. Si en una primera fase el barrio se caracterizó por la presencia de casas unifamiliares, posteriormente fueron los edificios de viviendas los que acabaron por ocupar casi todo el espacio. En este sentido, cabe subrayar la existencia en el barrio de Argüelles de algunos inmuebles construidos en los años de la II República (1931-1936) de gran calidad arquitectónica y vinculados a los movimientos más vanguardistas del momento. En efecto, cuando observamos los edificios erigidos durante el periodo republicano en Madrid podemos comprobar que, tanto los promovidos por el Estado o el Ayuntamiento, como las iniciativas particulares, se relacionan con las corrientes arquitectónicas internacionales más modernas de la época.

En el caso de Argüelles se trata de viviendas multifamiliares de iniciativa privada. A lo largo de la calle dedicada al liberal decimonónico Mendizábal se encuentra una buena muestra de construcciones del periodo republicano que a continuación mencionaremos. El primer edificio que deseamos citar se encuentra en la esquina entre las calles de Ventura Rodríguez y Juan Álvarez Mendizábal, de arquitecto desconocido. Presenta elementos propios del lenguaje racionalista tratados con un dramatismo expresionista.

En la esquina con la calle de Quintana se sitúa otro edificio llamativo, obra de Casto Fernández-Shaw Iturralde, construido para D. Francisco Gálvez Alcaraz (fuente: Fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid). Destaca su desnudez racionalista, sin ornamentación alguna, pero de gran fuerza expresiva, especialmente en las terrazas triangulares del chaflán.

En el nº 80 de la calle de Juan Álvarez Mendizábal se encuentra también un interesante inmueble construido igualmente en tiempos de la II República por Manuel López Mora para D. Félix Campos y D. Antonio Requejo (fuente: Fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid). Es un buen ejemplo de modernidad racionalista con algunos rasgos claramente propios del art decó, dentro de un esquema en el que destacan los cuerpos volados y sinuosos de las terrazas macizas.

Junto a este edificio, en la esquina con Benito Gutiérrez, se halla otro de la misma época, obra de Ángel Laciana García, arquitecto muy activo en el Madrid de los años 30. Destaca también por sus connotaciones racionalistas y expresionistas y su tratamiento austero y dinámico, con sutiles contrastes.

Estos cuatro edificios forman un interesante conjunto, con ricas variaciones, con la particularidad de encontrarse reunidos en una única calle.

La cocina en su tinta

2011-03-14T11:59:00.003+01:00

Hay exposiciones que sorprenden por su escasez de contenido y la desidia en su organización. Es el caso de la muestra recién clausurada en la Biblioteca Nacional de Madrid comisariada por Isabel Moyano, Carmen Simón y Ferrán Adrià.

No es ya sólo el pésimo diseño de los expositores: especie de cubos de cerámica que hacen muy difícil la visión a personas con movilidad reducida, si no también la pírrica información que acompaña a las piezas. Es necesario hacer en todo momento un ejercicio de imaginación más allá de lo razonable intentando dilucidar el porqué de algunos de los materiales expuestos.

Sorprende, que ante las quejas realizadas por las “vitrinas”, responsables de la Biblioteca –en los tiempos que corren- te digan que “los expositores están medidos para que una persona con discapacidad se “eleve” un poco y pueda verlo”, sorprende, que en instituciones públicas del calibre de la Nacional nadie piense en que la adaptabilidad nos beneficia a todos y sorprende que con dinero público se prime el diseño frente a la accesibilidad.

Indigna el desconocimiento sobre discapacidad proponiendo que “se eleven” para ver las piezas colocadas al fondo del expositor, cuando deberían saber que hay discapacidades relacionadas con la parálisis cerebral que no permiten más que un ligero movimiento de cabeza ¡ya quisieran ellos poder “elevarse” un poco en la silla! y fastidian –por decirlo suavemente- los comentarios sobre la conveniencia o no de que un grupo grande de personas con movilidad reducida quieran visitar a la vez la exposición ¡¡es que no está pensada para un grupo tan grande!! –me dijeron- ¿por qué hay gente que sigue pensando que los discapacitados no tienen el mismo derecho que los demás a ir en masa a los sitios que les apetezcan?. Menos mal que los vigilantes de sala –como casi siempre en estos casos- demuestran más humanidad y sentido común que los responsables técnicos de la BN.

Lamentablemente al tratarse de un organismo público y por tanto de funcionarios, seguro que no rodarán cabezas por el derroche del dinero ajeno en una exposición donde lo último que importa es la accesibilidad y la difusión del rico legado patrimonial de nuestro país.

En cualquier caso, la muestra era una magnífica ocasión para hacer un recorrido por la historia de la humanidad a través de sus hábitos culinarios, para comprender las dificultades con las que se ha encontrado el hombre a lo largo de su historia para conservar y distribuir los alimentos y para ver hasta qué punto la religión influye en lo que comemos y en lo que somos. Estaba expuesto un magnífico documento de 1491 permitiendo comer huevos y leche en Cuaresma y los libros del Sent Soví y el Libre del Coch eran igualmente joyas dignas de verse con recetarios completísimos sobre distintos platos de la cocina catalana de los siglos XIV y XV.

La alimentación no es sólo placer, es salud y a lo largo de los siglos se aprecia la preocupación por el control de las enfermedades mediante el consumo de los alimentos apropiados (control del escorbuto, la gota…) igualmente es interesante resaltar las discusiones bizantinas que se originaron por el consumo del café o del chocolate o la influencia que el Descubrimiento de América tuvo en la variación de la dieta de los europeos con la introducción del tomate, la patata, el pimiento, el pavo… y cómo muchos de los nuevos alimentos asombraron a los descubridores del nuevo mundo. Destacamos el siguiente comentario realizado por Diego de Landa en su libro “Relación de las cosas de Yucatán”:

“Las iguanas y largartos se guarecen en el agua y en la tierra, por lo cual las comen los españoles en tiempos de ayuno y la hallan muy singular comida y sana. Hay de éstas tantas, que ayudan a todos por la cuaresma”.

Ésto nos lleva también a la reflexión sobre los aspectos culturales de la comida, lo que es “bueno para comer”, como diría Marvin Harris, en función de su utilidad en la obtención de las proteínas necesarias para la supervivencia y cómo los distintos pueblos ven “comestibles” unos alimentos y otros no, haciendo apetecibles a la vista y el paladar sabores que a otros pueblos rechazan.

Es interesante también observar como muchos “inventos” relacionados con la alimentación se han desarrollado en función de las necesidades de los ejércitos en tiempos de guerra: como el encargo que Napoleón hizo a su cocinero para encontrar un método de conservación que permitiera el transporte a gran escala de alimentos que ayudasen a sus tropas en la conquista de Europa. El cocinero cumplió con el encargo inventado las conservas en su modo más rudimentario: cociendo y envasando al vacío las verduras en botellas de champán.

Rituales relacionados con la agricultura para pedir la fecundidad de la tierra, férreas prescripciones religiosas en múltiples religiones en relación a la carne (cristianismo, islam, judaísmo, budismo, hinduismo), rituales mortuorios donde a los difuntos había que proveerles de comida en su tránsito hacia el más allá… multitud de costumbres y fiestas relacionadas con la alimentación que hoy en día van perdiendo poco a poco su significado para dar paso –en Occidente- a un modo de entender la comida como algo hedonista desprovisto de su función original de permitir la supervivencia en condiciones óptimas: evitando el hambre, la obesidad , la superabundancia y fomentando en muchas épocas la distribución equitativa de alimentos entre sus miembros.

Comer es un placer, efectivamente, pero para TODOS.

(Visita realizada por Atacama con la Asociación Adamar)

La cocina. Homenaje a Santa Teresa. Marina Abramovic

Documentos para la historia de Mayrit (مجريط)

2011-03-10T09:36:00.001+01:00

No son muy frecuentes las referencias a Madrid, mejor dicho Mayrit, la ciudad fundada por Muhammad I (852-886), en las fuentes históricas árabes de al-Andalus. Además se trata de documentos indirectos, recogidos por autores muy posteriores a los hechos. La mayor parte de la información sobre el Madrid andalusí procede, así pues, de la arqueología; no obstante, en este artículo reproducimos algunos de los textos más curiosos e interesantes.

Foto de la muralla de Eduardo Escudero, primavera 2010

La Descripción anónima de al-Andalus, obra del siglo XIV, editada y traducida por Molina en 1983, se refiere a la calidad de la cerámica de Mayrit. Hay quien ha visto en este texto el origen del popular cocido madrileño:

"Hay en Mayrit una tierra magnífica con la que se fabrican unas ollas que se emplena en cocina durante veinte años sin que se estropeen y que, además, protegen los alimentos contra cualquier alteración en los días de verano"

Cabe recordar también la presencia del caudillo Almanzor en Mayrit, noticia recogida por Ibn 'Idari, historiador del siglo XIV:

"Muhammad (es decir, Almanzor) se puso en campaña para la expedición de verano el día de la Ruptura del Ayuno del año 366 H. (23 de mayo de 977) y se reunió con Galib en Mayrit"

Un autor tardío, al-Himayari, del siglo XV recoge del gran historiador del siglo XI Ibn Hayyan la noticia del hallazgo de un gran animal prehistórico en la excavación del foso de la muralla madrileña:

"El hisn (ciudadela) de Mayrit es una de las mejores obras defensivas que existen: fue construido por el emir Muhammad b. 'Abd al-Rahman (es decir, Muhammad I). Ibn Hayyan ha mencionado en su 'Historia' el foso que fue excavado en el exterior de la muralla de Mayrit, y dice a propósito de él: Cavándolo se encontró una tumba que contenía un cadáver gigantesco, de 51 codos de largo, es decir 102 palmos, desde el cojín que sostiene la cabeza hasta la planta de los pies. Esto fue confirmado por una carta del cadí (juez islámico) de Mayrit, que había ido a verlo en persona, así como por sus testigos instrumentarios. Este magistrado declaró que el volumen de la caja craneana de este cadáver podía calcularse en ocho arrobas, poco más o menos. Gloria a Aquel que ha puesto Su señal en todas las cosas"

Los textos pertencen a las siguientes obras:

- Dikr bilad al-Andalus. Una descripción anónima de al-Andalus, ed. a cargo de Luis Molina, Madrid. 1983, p. 41

- Ibn `Idari, Al-Bayan al-Mugrib, trad. francés E. Fagnan, Argel, 1901-1904, p. 440

- Al-Himyari, Kitab al-Rawd al-mi,tar fi jabar alaqtar. La Péninsule Ibérique au Moyen Âge, ed. y trad. de E. Lévi-Provençal, Leiden, 1938, p. 216

La cesión de la Casa de Campo al pueblo de Madrid por el gobierno de la II República

2011-03-05T12:52:00.000+01:00

A través de un decreto del Gobierno de 20 de abril de 1931, es decir, tan sólo 10 días después de la proclamación de la II República Española, la Casa de Campo y el Campo del Moro, hasta entonces pertenecientes al patrimonio real, fueron incautados y cedidos al pueblo de Madrid. Aquel “paraíso vedado”, que era la Casa de Campo para el diario La Voz de 6 de mayo de 1931, iba a convertirse así en parque público.

El 1º de mayo los madrileños “asaltaron” real y simbólicamente la antigua finca real. La revista gráfica semanal Crónica, en su número de 10 de mayo de 1931, informaba de que las familias obrera celebraron la festividad en la Casa de Campo “con un júbilo de conquista”. En los días sucesivos más de 200.000 madrileños visitaron el parque, según la citada publicación, que incluye interesantes testimonios fotográficos de José María Díaz Casariego, uno de los principales reporteros gráficos de la época.

El día 6 del mismo mes, al mediodía, tuvo lugar en la Casa de Campo una ceremonia en la que el Ministro de Hacienda, Indalecio Prieto hizo entrega oficialmente al alcalde de Madrid, Pedro Rico, de la antigua finca real. El diario izquierdista La Libertad de 7 de mayo de 1931 subrayaba en su página 7 que “ese vergel que hasta ahora usufructuaba una familia y disfrutaban mediante especiales permisos contadas personas, es ya del pueblo de Madrid”.

Prieto, uno de los principales dirigentes del PSOE de los años 20 y 30, ocupó la cartera de Hacienda entre abril y diciembre de 1931 para pasar a continuación a dirigir el Ministerio de Obras Públicas. Rico, del partido Acción Republicana de Manuel Azaña, había sido elegido alcalde por la corporación municipal tras las elecciones del 12 de abril de 1931, comicios que provocaron la marcha al exilio de Alfonso XIII y la llegada de la República. La colaboración entre ambos fue muy fructífera para Madrid durante el tiempo en que Prieto estuvo al frente de Obras Públicas.

En la famosa fotografía de Alfonso que acompaña estas letras podemos ver al barbudo notario, Pedro Tobar, que da lectura al acta de entrega de la Casa de Campo al Ayuntamiento de Madrid ante los orondos ministro de Hacienda (a la derecha) y alcalde de la capital (a la izquierda), entre otras autoridades, además de numerosos periodistas.

Tras sonar el himno de Riego, una compañía de carabineros rindió honores y desfiló al son de la banda del Colegio de Huérfanos y las autoridades pronunciaron breves discursos en los que expresaron su satisfacción por la cesión. Prieto indicó su deseo de que la Casa de Campo sirviera para recreo e instrucción del pueblo y señaló que nunca debería edificarse, algo en lo que Rico insistió. El alcalde también indicó que la antigua finca no serviría en ningún caso para “orgías, francachelas y merendonas” y que el Ayuntamiento no consentiría destrozos, sino que la Casa de Campo cumpliría una función cultural y sanitaria.

Se conserva una grabación cinematográfica de aquel acto que puede verse en youtube: Aquí

A continuación las autoridades y los periodistas dieron un paseo en coche por la Casa de Campo, que quedó temporalmente cerrada a los madrileños para que pudieran llevarse a cabo las obras necesarias para su conversión en parque público.

Ante la presión popular, el alcalde decidió abrir algunos domingos la Casa de Campo de manera provisional, hasta que el 23 de junio se inauguró definitivamente como parque público. El alcalde Pedro Rico indicó en dicha fecha que quedaría abierta, como el Parque del Retiro, “todos los días y a todas horas”, como recoge el diario La Voz del mismo día; pero el alcalde también señaló que el Ayuntamiento sería muy estricto en el cumplimiento de las normas para su correcto uso. Informó también de la construcción de un paseo de coches de más de 3 kilómetros, que podría ser usado previo pago de un canon.

Viajeros por el conocimiento

2011-02-28T13:58:00.003+01:00

La exposición de la Residencia de Estudiantes reúne en un espacio relativamente pequeño el interés del hombre por conocer su pasado al margen de las fronteras, el tiempo y las diferencias culturales.

La Residencia inicia su andadura en 1910 y gracias al auspicio del Duque de Alba, presidente del Comité Hispano-Inglés, se produjo entre los años 20 hasta el comienzo de la guerra civil una fructífera colaboración hispano-inglesa que dio lugar a un importante intercambio científico entre ambos países de manera que muchos investigadores de primera fila pasaron por la Residencia mostrando sus descubrimientos antes incluso de que éstos fueran publicados en revistas científicas.

La muestra expone las investigaciones en diferentes campos del saber humano desde la prehistoria, la etnología y la arqueología hasta los retos geográficos. Son 9 los protagonistas: Obermaier (Altamira), Joyce (cultura maya), Frobenius (etnología de África), Woolley (Mesopotamia), Howard Carter (Egipto), Pelliot (Turquestán), Hackin (Afganistán), Iglesias (Brasil) y la primera escalada al Everest de C. G. Bruce. Todos ellos pasaron por la Residencia dictando conferencias y asistiendo en algunos casos a las proyecciones del material que habían traído.

La exposición, por la variedad de desarrollos culturales mostrados, es una magnífica ocasión para reflexionar sobre las diferentes soluciones culturales que el homo sapiens ha ensayado en los últimos 17.000 años pasando del nivel de cazador-recolector a la organización en pequeñas bandas, tribus y jefaturas hasta llegar al nivel estatal. Es igualmente interesante ver que cuando el hombre ya no encuentra como “subir” de manera simbólica al cielo (a través de pirámides en Egipto, Yucatán o zigurats en Mesopotamia) decide él mismo escalar el techo del mundo.

Es también una ocasión para reflexionar sobre las diferentes concepciones religiosas relativas a la inmortalidad, la vida en el más allá, el comportamiento correcto durante nuestro paso terrenal, las distintas concepciones de Dios en diferentes culturas y cómo las soluciones que se dan giran alrededor de la eterna preocupación humana sobre la muerte ya expresada magistralmente en el poema de Gilgamesh, héroe mítico formado en 2/3 partes con “material” divino y en 1/3 con materia humana y por tanto mortal.

Se debe también reflexionar sobre hechos grabados en el inconsciente humano como el Diluvio que aparece recogido en tradiciones tan alejadas como la maya (códice Dresde, Popol Vuh) y la mesopotámica a través del poema anteriormente citado y que, por su extraordinaria similitud, sirvió de base a nuestro conocido episodio bíblico.

Encontramos también dos salas dedicadas al arte búdico, por un lado la expedición de Hackin y su recorrido por la religión budista de carácter no teísta –elemento muy interesante- y por otro el descubrimiento de Pelliot de una importante biblioteca con información sobre las religiones, las lenguas y la historia de la China medieval a lo largo de un milenio. Emociona y apena a la vez, ver las fotografías tomadas durante la expedición de Hackin sobre los gigantescos budas de Bamiyán, destrozados hace apenas unos años por los taliban.

Fotografía de Harry Burton. 1924

Para saber más sobre la exposición pincha Aquí

José Bonaparte en el origen de la plaza de Oriente

2011-02-26T11:26:00.001+01:00

Sin duda, los principales espacios abiertos por iniciativa de José I en el abigarrado Madrid de principios del siglo XIX fueron los del entorno del Palacio Real, en especial el solar que dio lugar a la Plaza de Oriente. Los derribos que los originaron, que retomaban con mayor audacia ideas de arquitectos reales del siglo XVIII, como Sachetti y Sabatini, se realizaron por real decreto de 14 de diciembre de 1809. Juan de Villanueva dirigió las demoliciones de las manzanas situadas al sur y al este del Palacio, que se llevaron a cabo después de indemnizar a los dueños de las casas. Las primeras manzanas demolidas fueron las meridionales, es decir la 444, la 445 y otras sin numerar y, a continuación, las ubicadas a oriente, como la 431, la 432, la 433, el Convento de San Gil y el pasadizo de la Encarnación, donde se encontraba la Biblioteca Real. Más tarde se añadieron las que llevaban los números 437, 438, 439, 442 y 443, así como la iglesia de San Juan, cuyo solar acabó formando parte de la posterior plaza de Ramales.

Los reales decretos de 3 de marzo y 4 de agosto de 1810 regularon las indemnizaciones a los dueños de las casas derribadas y establecieron la forma de llevar a cabo las tasaciones. Los certificados eran emitidos por arquitectos designados por la Dirección General de Bienes Nacionales.

Es evidente, por lo tanto, que se proyectaba una gran plaza al este del Palacio, aunque no se conoce ninguna propuesta concreta de la época y, de hecho, durante mucho tiempo permaneció sin urbanizar. Según Mesonero Romanos, existía también un plan para trazar una gran avenida hasta la puerta del Sol siguiendo el trazado de la calle de Arenal. Por último, se encargó a Villanueva ajardinar el espacio situado entre la fachada norte del Palacio y las Caballerizas, que estaban ubicadas donde actualmente se encuentran los Jardines de Sabatini.

Si comparamos los magníficos planos de Tomás y Juan López, padre e hijo, podemos apreciar la importancia de las demoliciones realizadas por orden de José I a oriente de Palacio. El primero de los planos, publicado en 1785, representa el Madrid que encontró José Bonaparte, ya que recoge las obras ordenadas por Fernando VI y Carlos III, las últimas de importancia antes de 1808. El plano de Juan López, realizado a instancias de José I y publicado en 1812, es en realidad es una copia actualizada del anterior que recoge las reformas impulsadas por el rey

A continuación ofrecemos los detalles de ambos planos, primero el de Tomás López (1785)...

... y a continuación el de Juan López (1812)

Más información aquí

Neptuno en el Paseo del Prado

2011-02-21T10:26:00.002+01:00

La principal reforma urbana en Madrid del reinado de Carlos III fue la creación del llamado Salón del Prado. Se puso en marcha a partir de 1767, con proyecto de José de Hermosilla, que fue modificado tras su fallecimiento por Ventura Rodríguez. El impulsor de la ambiciosa idea fue el conde de Aranda, nuevo presidente del Consejo de Castilla tras la grave crisis del Motín de Esquilache en 1766, que decidió transformar el desordenado, silvestre y variopinto Prado de San Jerónimo de los Austrias.

El nuevo paseo recibió el nombre de Salón del Prado tras las importantes obras de nivelación del terreno, plantación de árboles y canalización del arroyo de la Fuente Castellana. Pero fueron tres monumentales fuentes, con sus obras hidráulicas correspondientes, los trabajos más destacados. Ventura Rodríguez, Maestro Mayor de la Villa y de sus Fuentes y Viajes de Agua, fue el encargado de su diseño y diferentes escultores materializaron el proyecto.

El arquitecto puso todo su genio al servicio del diseño de las fuentes, adornadas las tres con figuras mitológicas: Cibeles, Apolo y Neptuno. Esta última, la situada en el extremo meridional del Salón, está formada por un pilón circular en el que, sobre una representación en piedra de las olas marinas, se eleva una carroza en forma de caracola con ruedas de aspas, tirada por caballos marinos, que porta a Neptuno en pie. Varios tritones rodean el carro y funcionan como surtidores. Neptuno, identificado con el Poseidón griego, gobierna sobre los océanos y mares.

Ventura Rodríguez. Fuente de Neptuno (1777).
Museo de Historia de Madrid
(www.monumentamadrid.es)

Imagen actual de la Fuente de Neptuno

El grupo escultórico, cuyo diseño está inspirado en modelos barrocos italianos, fue encargado al anciano Juan Pascual de Mena, que tuvo que delegar en su discípulo José Arias. Manuel Tolsa, José Guerra, José Rodríguez y Pablo de la Cerda intervinieron también en la carroza en forma de concha, los delfines y el agua.

El dios porta un majestuoso tridente, con el que desencadenaba tempestades, y que recuerda a las armas de los pescadores de atún del Mediterráneo antiguo. En la otra mano lleva una serpiente. La figura vertical del dios marino se alza hierática sobre un peculiar carro en forma de concha tirado por dos agitados caballos marinos, que contrastan con la serenidad majestuosa de Neptuno. En el carro destacan las llamativas ruedas, muy similares a las de los ingenios hidráulicos de la época, en un momento en el que se realizaron grandes obras, como el Canal Imperial de Aragón.

La Fuente se inauguró en 1785 y su pilón también sirvió de abrevadero, como el de Cibeles. A finales del siglo XIX también Neptuno fue trasladado al centro de la nueva plaza de Canovas del Castillo y se le situó mirando, al igual que Cibeles, a la Puerta del Sol, de manera que Apolo quedó aislado y perdido en el centro del paseo.

Es interesante comparar el diseño de Ventura Rodríguez de 1777 con la escultura. Podemos comprobar la fidelidad de los escultores con respecto al modelo, pero también algunas diferencias.

ARCO 2011

2011-02-18T10:38:00.005+01:00

Invitados por la Eddy Foundation, hemos visitado Arco 2011, la feria de arte que celebra su trigésimo aniversario (por cierto, una pequeña exposición rememora a través de fotografías la historia de esta madrileña treintañera).

Dicen, y eso parece, que este año Arco tiene menos de evento social y más de feria de arte. La verdad es que es fácil detectar a los numerosos coleccionistas de todo tipo que se interesan por las obras e incluso las compran, pero los que sólo vamos a mirar seguimos siendo bien recibidos (aunque la entrada no es barata: 32 €).

Se agradece la disminución de la superficie expositiva, que ha quedado reducida a dos pabellones, el 8 y el 10, en los que además uno se puede mover con mayor comodidad, gracias a la amplitud de la nueva disposición. De todos modos sigue siendo una ensalada de arte difícil de asimilar, tan divertida como agotadora. Más que una ensalada, un enorme banquete que tienes que ingerir en pocas horas, todo un reto para el que prefiere degustar morosamente el arte.

Con respecto a los contenidos se pueden advertir variaciones con respecto a años anteriores: menos obras sensacionalistas, mayor serenidad, menos muñequitos, más cuadros tradicionales, menos violencia gratuita. Pero la variedad es enorme y tras pasar unas horas en Arco no soy capaz de identificar los signos de identidad del arte actual, ni de señalar las tendencias dominantes; tengo la sensación de que el arte se encuentra inmerso en el tan sugerente como inquietante marasmo general de nuestra sociedad.

Por lo que se refiere a los formatos destaca la escasa presencia del vídeo, del arte electrónico y de las instalaciones y la pujanza, por este orden, de la pintura, la fotografía y la escultura.

Llama la atención con respecto a otras ediciones la escasa presencia de entidades oficiales, síntoma inequívoco de la crisis financiera de las instituciones públicas. Otra novedad, más pedestre, es la ausencia de la moqueta, que, la verdad, no se echa de menos.

Cais Gallery de Seúl

Cais Gallery

Siempre se puede disfrutar con clásicos como Chillida, Tàpies, Millares o Saura, pero cuando un va a Arco quiere ver cosas nuevas o poco conocidas (al menos para mí). En este sentido me ha gustado especialmente una galería surcoreana, Cais Gallery de Seúl, con obras como el paisaje polícromo de Doo Jin Ahn, unas fascinantes bailarinas nacaradas, las esculturas de Hawn Kwon Yi, varios cuadros de So-Young Choi, realizados con trozos de pantalones vaqueros o unos retratos warholianos de Kennedy y Marilyn revisitados. Es un buen ejemplo de la pujanza asiática, también en el campo del arte.

Volviendo a España, Antonio López muestra en la Malborough, tal vez la galería más visitada, su Vista desde Torres Blancas, una de las obras más conocidas de este Arco. En la misma galería destacan dos bustos con tocado de Manolo Valdés y los maravillosos cuadros de Juan Genovés, con sus impersonales figuras, que son bultitos de pinturas sobre el espacio, que también podemos ver en la madrileña galería de Pilar Serra.

Juan Genovés

En diferentes estands llaman la atención las obras de Jason Martin, un buen ejemplo de la vitalidad de la pintura “tradicional”, con sus obras gestuales creadas con un movimiento ininterrumpido, que consiguen una profundidad ondulante muy sugerente. Me han gustado también las siluetas formadas por discos de vinilos reciclados y recortados, obra del malagueño Carlos Aires o los cilindros luminosos de la burgalesa Paloma Navares en la Mario Mauroner de Salzburgo. Por su parte, Jorge Perianes juega con lo plano y lo tridimensional, asunto que trabajan también otros artistas de Arco.

Jorge Perianes

Preciosos son los paisajes con colores planos de Minaku Ave, entre la tradición japonese y el naif, en la Base Gallery. El cubano afincado en Mallorca Jorge Mayet nos ofrece un árbol sin hojas suspendido y enraizado en el aire.

Jorge Mayet

Las pinturas de Thomas Hartman recuerdan a los paisajes con figuritas de Barceló. De la fotógrafa Marina Abramovic destacaría su Looking at the mountains de la Galería Luciana Brito de São Paulo, con Friedrich como referencia; por cierto, hay mucha fotografía de paisaje, natural, urbano o arquitectónico. En otra galería de la misma ciudad, Dan, destaca la obra cinética del venezolano Jesús Soto. Me parece también interesante el trabajo de Carlos Garaicoa, que convierte grabados franceses del siglo XIX en maquetas tridimensionales. También destacaría las obras de Carlos Correia en la Galería El Museo, de Bogotá, formadas por dibujitos clavados con chinchetas en un corcho. Oras de un formato mayor y más llamativas son el Giacometti encadenado de Elmgreen & Dragset, o la gran regla de madera, A Medida de Todas as Coisas, de Isaque Pinheiro. Divertida e inquietante a la vez es la obra de Los Carpinteros para el estand del diario El País. Entre los escasos videos me ha gustado el titulado Los exilios de Trotsky, de Felipe Arturo.

Los Carpinteros

(Fotos y vídeos de Francisco Juez)

Santa Ana, la plaza de la cerveza

2011-02-04T09:36:00.002+01:00

La plaza de Santa Ana, indispensable en el actual Madrid, nació de la expropiación y derribo del convento del mismo nombre, llevado a cabo por José I hace 200 años. La acción del “rey plazuelas” se completó a mediados del siglo XIX con la demolición de una hilera de casas que separaba el desaparecido convento de la calle del Príncipe.

La denominación de la plaza de Santa Ana fue cambiando al ritmo de los vaivenes políticos, ya que se llamó también del Príncipe Alfonso, más tarde de Topete, posteriormente de nuevo del Príncipe Alfonso y otra vez Santa Ana. Un siglo después de su urbanización por el gran Silvestre Pérez, arquitecto del “rey plazuelas”, un ilustre periodista aragonés, Mariano de Cavia, le añadió otro nombre, el de “plaza de la cerveza”, término que bien podríamos seguir utilizando en la actualidad. Concretamente en El Imparcial de 4 de agosto de 1914 podemos leer este término en alusión a los numerosos locales dedicados a ofrecer la refrescante bebida. En los años 20, el genial Ramón Gómez de la Serna describía así la plaza de Santa Ana: “las terrazas la dominan y hacen de su jardín sitio en que apurar la rubia cerveza, que parece emanar de una fuente de juventud que brota en el jardín” (Elucidario de Madrid, capítulo IX: La íntima plaza de Santa Ana)

Fotografía de la plaza de Santa Ana. Ca. 1920. Museo de Historia de Madrid.
http://www.memoriademadrid.es/

En efecto, y pese a que la cerveza tuvo durante siglos una mala consideración en nuestro país y su consumo fue escaso, Madrid contaba ya en el siglo XIX con algunas grandes fábricas y con varios establecimientos para degustarla. Pero fue en el primer tercio del siglo XX cuando se hizo un hueco entre las preferencias de los madrileños. En este sentido, la plaza de Santa Ana fue el centro del consumo cervecero de la ciudad.

El 12 de junio de 1924, el diario El Imparcial publicó un reportaje a media página sobre la plaza de Santa Ana y sus locales especializados en cerveza. En efecto, en la página 6, junto a las noticias deportivas, que ocupaban mucho menos espacio que en los periódicos actuales, y a un cuento de René Bizet, podemos leer un interesante reportaje sin firma titulado “La alegre plaza de Santa Ana”, en el que se nos ofrece un panorama general de la misma y de algunos de sus principales establecimientos hosteleros, de los que sólo dos siguen existiendo, la Cervecería Alemana y Villa Rosa.

El reportaje se inicia con el titular “La plaza de la Cerveza” y se indica que “realmente, así debiera llamarse esta plaza de Santa Ana, una de las más alegres y bulliciosas de Madrid”, de la que se destaca su céntrica ubicación y su belleza. El artículo menciona la escultura de Calderón de la Barca, entonces situada en el centro de la plaza y desplazada décadas después por la construcción del aparcamiento subterráneo; asimismo se alude a una desparecida fuente con surtidor en forma de cuello de cisne atacado por una serpiente, obra del escultor decimonónico José Tomás que estuvo en el convento de San Felipe el Real y luego en la Castellana, al final del paseo del Cisne (hoy, calle de Eduardo Dato), que precisamente por esta fuente se llamaba así. En otro artículo de Mariano de Cavia en El Imparcial, de 18 de enero de 1917, uno de sus personajes asegura que esta imagen “representa a maravilla la Administración estrujando al Pueblo”.

Escrito en el cálido mes de junio, el reportaje menciona la fresca sombra que los grandes árboles de la plaza brindaban a los transeúntes, que hoy encuentran mayores dificultades para cobijarse del ardiente sol madrileño, algo que podemos hacer extensivo a la mayor parte de las plazas del Madrid histórico.

Tarjeta postal de la plaza del Príncipe Alfonso, fotografía de J. Lacoste. Entre 1906 y 1910. Museo de Historia de Madrid. http://www.memoriademadrid.es/

Se indica en el reportaje que era al atardecer cuando “una muchedumbre” invadía el lugar, ante el reclamo del “benéfico trasiego de la cerveza”. En efecto, la plaza reunía a “los mejores cerveceros de Madrid”, que veían cómo sus locales, tanto en su interior como en las terrazas, se llenaban de clientes, comentario plenamente en vigor.

A continuación el periodista anónimo se refiere a los principales establecimientos de la plaza:

- La Cervecería Alemana, a la que describe como un local plenamente germánico en su decoración: “un sobrio decorado, artesonados de madera y figuras alegóricas en loor del dios Gambrinus: barros auténticos alemanes”; asimismo se destaca que “la cerveza se sirve en su punto de presión y temperatura”. La Alemana había sido fundada en 1904 por hosteleros del país centroeuropeo, pero había pasado a manos españolas en tiempos de la Gran Guerra, pese a lo cual conservaba en los años 20 su aspecto original. En esa época era frecuentada por alemanes, además de por intelectuales, políticos y artistas españoles.

Anuncio de la Cervecería Alemana publicado en El Imparcial el 30/03/1904, p. 3

- El Oro del Rhin, local ya desaparecido, que tomaba su nombre de la célebre ópera de Richard Wagner, en clara referencia también a Alemania, era otra de las cervecerías de la plaza, con una bebida “de toda excelencia” y un servicio es “de lo más selecto y cuidado que existe en la corte”. El 11 de marzo de 1923 Ramón Gómez de la Serna recibió un homenaje en este local.

- Villa Rosa, fundada en 1915, era sin embargo un establecimiento “genuinamente español”. “Restaurante, colmado y cervecería” sigue existiendo en 2011, aunque con diferentes funciones. “Lugar predilecto del público madrileño”, especialmente de “los capitalistas que gusta divertirse”, un público “que riega el dinero que le sobra”. El vino y la comida eran excelentes, según el reportaje. Se incluye una fotografía de la fachada de Villa Rosa, anterior, por lo tanto a la artística decoración de 1928, donde destacan los azulejos del sevillano Alfonso Romero con paisajes madrileños y de las capitales andaluzas.

Anuncio de Villa Rosa publicado en La Correspondencia de España el 01/03/1922, p. 7

- Casa de Álvarez, “la más antigua cervecería de Madrid” y lugar en el que “se reúne la más importante colonia alemana”. Además era escenario de importantes tertulias y el lugar más destacado en cuestión de mariscos del meseteño Madrid.

- El Cocodrilo era otro local de estilo alemán, que destacaba por sus “tertulias de artistas, intelectuales y aristócratas”, como la de Bagaría y Camba o la de Beruete, duque de la Unión de Cuba, o sus comidas de peñas y clubes. Entre los “esmerados platos” que se servían excelentemente, destacaban los arenques a la marinera. Además El Cocodrilo ofrecía un exitoso “plato del día”.

Este interesante reportaje de El Imparcial que hemos comentado nos remite a la época dorada de las cervecerías de Santa Ana. Invitamos al lector a que compare la situación actual de la misma con la que nos traslada el anónimo periodista de 1924, tan iguales y tan distintas a la vez.

San Antón, 17 de enero de 2011

2011-01-18T18:11:00.005+01:00

Fotografías de Beatriz García Traba

Fotografías de Eduardo Escudero de Castro

Vídeo. Interior de la Iglesia de San Antón. Beatriz García

San Antón y los animales

2011-01-12T12:35:00.013+01:00

San Antón o San Antonio Abad nació aproximadamente entre el 250 y el 375 d.c. en el Alto Egipto. Su hagiografía cuenta que se retiró al desierto a los 20 años tras vender todos sus bienes y allí realizó una intensa vida ascética. Su fama atrajo a numerosos discípulos a los que agrupó como ermitaños, llevando una vida de oración y trabajo, por lo que se le considera el fundador del monacato cristiano junto con Pacomio. A pesar de dirigir estas comunidades cristianas, él se fue internando cada vez más en el desierto abandonándose a la vida ascética, ya que para los cristianos de esa época la soledad aportaba la palabra definitiva de Dios a través del Silencio.

Por su gran cercanía a los animales, que incluso le alimentaban, se le considera su patrón. Cuenta la leyenda que curó de la ceguera a unos jabatos y que al ser el cerdo un animal impuro se tomó como símbolo de su lucha contra el pecado y su dominio sobre él, por eso aparece muchas veces representado con un cerdo a sus pies. Igualmente se cuenta que fue alimentado con pan por un pajarillo cuando vivía con otro anacoreta en el desierto (San Pablo Ermitaño), de ahí la costumbre de repartir panes bendecidos durante la celebración de su festividad.

Los animales se asocian en el cristianismo a la santidad ya que ellos no fueron nunca expulsados del paraíso y por tanto si el hombre se entiende con ellos es porque está cerca de Dios.

En cuanto a la significación del ritual que se lleva a cabo en los alrededores de la Iglesia de San Antón el 17 de enero (C/ Hortaleza, 63) esbozaremos aquí un pequeño apunte:

Durante las procesiones la sacralidad inherente al templo sale fuera extendiéndose así también al que observa y participa de la visión del santo, ya sean tanto personas como animales. De esta manera se refuerza el entorno del santuario y su poder puede hacerse extensivo incluso al cosmos (ceremonias de petición de lluvia). Los elementos sagrados de la iglesia sacralizan al mundo.

Otro elemento importante en estas fiestas es el contacto directo con la imagen del santo o la santa; es costumbre pasar un pañuelo, rosario, estampita o besar la imagen. Igualmente es importante conservar una reliquia especialmente bendecida ese día como ocurre durante la festividad de San Antón con el reparto de panecillos. El pan, al ser la materia prima empleada en la Eucaristía es un elemento fundamental en las celebraciones cristianas, así, después de que el sacerdote haya bendecido los panecillos los reparte entre los fieles que lo guardan porque, asegura la tradición, proporciona trabajo a lo largo de todo el año. El agua, como fuente de vida, está presente en todos los rituales por su elemento purificador y por tanto curativo siendo un elemento fundamental durante las celebraciones de la fiesta de San Isidro.

Las procesiones se realizan en muchas ocasiones, como en S. Antón, haciendo círculos alrededor del santuario reforzando así su “radio de acción” y abarcando varias calles del centro de Madrid: Mejía Lequerica, San Mateo, Fuencarral, Hernán Cortés y Hortaleza. Tanto los animales como sus dueños participan del ritual en las famosas “vueltas”.

Los animales bendecidos ese día adquieren el carácter de reliquias después de entrar en contacto con lo sagrado. Es tradicional en Madrid la presencia de un gran cerdo traído por su ganadero para que participe en la fiesta y con su presencia ayude al dueño en su trabajo a lo largo del año.

La fiesta dejó de celebrarse en el año 1967 (tras diversas interrupciones a lo largo de su historia) y no se retomó hasta 1985.

A la derecha vemos el cuadro de Diego Velázquez, pintado entre 1634-1635 y que se conserva en el Museo del Prado: "San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño". Se aprecia claramente como ambos santos son alimentados por un cuervo, según se recoge en la Leyenda Dorada, XIV de Jacobo de Vorágine

Descarga aquí un pequeño vídeo: Fiesta de San Antón en Madrid

Ocno Bianor versus Muhammad I

2011-01-08T14:03:00.003+01:00

En 1629 se publicó el famoso libro de Jerónimo de la Quintana titulado "A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid". Historia de su antigüedad y grandeza. El autor, notario del Santo Oficio de la Inquisición y rector del Hospital de la Latina, había recibido el encargo municipal de escribir una historia de la ciudad que permitiera a esta recuperar su prestigio, sensiblemente menoscabado a principios del siglo XVII por la marcha de la Corte a Valladolid.

Quintana no dudó en recrear el más esclarecido origen para aquel Madrid que acogía al rey católico, embarcado en la hercúlea tarea de evangelizar el Nuevo Mundo y luchar contra protestantes y musulmanes en el Viejo. La Corte del Imperio Hispánico no podía permitirse una estirpe medieval y menos aún islámica, por lo que Quintana remontó su nacimiento mítico a tiempos de griegos y romanos, la más noble cuna imaginable en tiempos del culto Felipe IV.

Para don Jerónimo, el primer recinto madrileño (el de Muhammad I) pertenecía a la Mantua griega y el segundo (el de la muralla cristiana del siglo XII) correspondía a Maiorito, una ampliación romana, seguramente de tiempos de Augusto. Para Quintana, Maiorito es un nombre latino del que procede Madrid, nombre que “no es arábigo” pese a la opinión de algunos autores que el mismo autor cita, y “con el tiempo vino a corromperse, y a llamarse Maierito”, luego Magerit y luego Madrid.

Quintana afirma que “nuestra Mantua fue fundación de los griegos”, como demuestra “el haberse hallado encima de una de las puertas de esta villa, una sierpe, o dragón grande esculpido en una piedra berroqueña, que era divisa de los griegos, y así la dejaron por armas en nuestra Mantua, como fundación suya”. Se refiere a la puerta Cerrada, cuya memoria se conserva en el callejero madrileño, obra romana para Quintana, pero sobre la que supuestamente se había colocado el relieve de una de las puertas de la ciudad griega.

Quintana asegura que el fundador de Madrid es Ocno Bianor, príncipe griego citado en la Eneida de Virgilio y en otras obras clásicas. Se trata de un personaje secundario, hijo de la mítica maga Mantho, como explica don Jerónimo: "Ocno Bianor, hijo de Tiberio o Tiberino, Rey de la Toscana y de los latinos, y de la hada Mantho, que floreció en Tebas y como adivina, la llevó Teseo cuando hizo guerra a Creonte; mas como Teseo fue despojado del reino de Atenas, ella se lanzó al mar, y fue a parar a las costas de Italia, la recogió el Rey Tiberino y tuvo en ella al Príncipe Ocno Bianor, a quien Virgilio, en su Eneida, llama capitán de guerra, el cual nació después de la muerte desgraciada de su padre, en la guerra que hizo a Glauco Cretense, y estando la victoria de su parte, cayó en el rio Albula y se ahogó en él, tomando por ese suceso el nombre de Tíber de allí en adelante el río. Naciendo pues huérfano nuestro príncipe, y desheredado, porque en el reino de los Latinos había sucedido su hermano Agripa Silvio, y el de Toscana había usurpado la tiranía de Mecencio, inclinóse con la edad a las armas, y creciendo en ella el ánimo juvenil, y juntamente la codicia de valer, que es la pólvora que hace de ordinario levantar la llama del deseo de ver tierras extrañas, pasó a estas de España y reconociendo este sitio, su abundancia y fertilidad, el favorable clima, la benignidad del cielo, y la fortaleza del puesto, parecióle a propósito para hacer en él una buena población”…”fundando en él a nuestra Mantua Carpetana”. Después volvió a Italia, siempre según el imaginativo Quintana, y fundó la Mantua transalpina en recuerdo de la española.

Sobre la fecha de fundación aclara que fue “por los años de la creación del mundo de 4320, y a 2078 después del diluvio universal y 150 antes de la primera Olimpiada, y antes del nacimiento de Cristo Señor Nuestro 879” y facilita numerosos y documentados argumentos para ratificar esta versíón.

El nombre de Mantua se lo dio a la actual Madrid Ocno Bianor “derivándole del de su madre Mantho la Fatídica”, según Quintana, que añade después que para diferenciar la Mantua italiana de la Mantua madrileña, se añadió a esta el nombre de Carpentana, "... que se deriva de Carpento, que en latín significa el carro, y difieren en que unos dan por causa estar asentada en tierra llana y espaciosa, acomodada para el uso de los carros... y otros derivan este apellido de las siete estrellas que en campo azul tienen en su escudo, que dicen significan las siete que en el cielo hacen la constelación que en castellano llamamos el Carro".

Quintana no fue el primero, ni tampoco el último, de los autores clásicos madrileños en recoger esta fábula con ínfulas de mito. En 1656, veintisiete años después de la publicación de Quintana, Pedro Texeira ilustró su magnífica Topographia de la Villa bajo el título de Manuta Carpetanorum

El frontón del Congreso de los Diputados

2010-12-29T17:55:00.007+01:00

El magnífico frontón del Congreso, obra de Ponciano Ponzano, resume los ideales liberales del siglo XIX. Con un afán legitimador y en busca de una “nueva” iconografía, el escultor acudió a las formas de la antigua Grecia como cuna de la democracia y realizó una obra neoclásica que desgraciadamente pasa desapercibida entre la vorágine madrileña.

Con la instauración definitiva del régimen liberal en España, tras la desaparición del reinado absolutista de Fernando VII, se hizo necesaria la creación de una nueva sede para las Cortes de manera que se produjese también una ruptura con el edificio que hasta entonces se había utilizado para la proclamación de la Constitución de 1812 y que estaba situado en el antiguo colegio de Doña María de Aragón, donde hoy está el Senado.

El Estatuto Real otorgado por la reina Isabel II establecía, a diferencia de la Constitución de Cádiz, unas cortes bicamerales con funciones muy limitadas y amplio poder regio. La regente María Cristina dispuso entonces utilizar la sede del convento del Espíritu Santo en la Carrera de San Jerónimo, que fue remodelado completamente, ya que se encontraba abandonado tras sufrir un incendio. Sin embargo, tras la subida al poder del grupo progresista en el año 1837 se decidió derribar el convento y se encargó la realización de una nueva sede al arquitecto Narciso Pascual y Colomer; las obras comenzaron en 1841 y el Congreso fue inaugurado en 1850, cuando la Constitución moderada del 45 estaba en vigor.

Imagen del Convento hacia 1820 y el mismo tras las obras de remodelación y adaptación como sede del Congreso

Congreso de los Diputados en 1860

A continuación pasamos a analizar las figuras del frontón siguiendo el estudio elaborado por María Pilar Fernández Agudo.

En el ángulo derecho aparece la representación del Río Ebro; en los planos también estaba proyectada la realización del Tajo, pero no llegó a ejecutarse. En la fotografía no se aprecia el cántaro desde el que una figura que recuerda al dios Neptuno vierte agua. A su lado un niño representa los canales y mira hacia las alegorías del Comercio y la Agricultura; esta última aparece representada por el peso que esta actividad tenía entonces en la economía española. La alegoría representa a una matrona que ofrece los frutos de la tierra al representante del Comercio, Hermes, que los recibe agradecido. Dicha alegoría aparece dotada de sus atributos más característicos: alas, bolsa en la mano y caduceo en la mano derecha. A su lado aparece la Armonía, representada por el genio alado de la música portando la lira de siete cuerdas.

Relacionada con esta imagen están las Bellas Artes, que aparecen a continuación representadas en forma de tres figuras: la Escultura, la Pintura y la Arquitectura. La Escultura se representa por una matrona semidesnuda (símbolo de sobriedad) y lleva los planos del frontón en sus manos. La Pintura aparece de pie para simbolizar su preponderancia sobre el resto de las artes y porta en la mano derecha un lápiz y en la izquierda una caja con útiles. La Arquitectura, vestida de forma noble, lleva en su mano derecha los instrumentos clásicos y en la izquierda un tablón para los planos.

Junto al grupo central aparece la Fuerza representada por Hércules protegiendo a España y la Constitución. Lleva una piel de león sobre los hombros.

En el centro del frontón, España está representada por una matrona sentada, coronada y portando el cetro real y la corona de laurel. Tras ella se encuentra un bajorrelieve con la rueda del zodiaco. La matrona abraza a la alegoría de la Constitución, que aparece sentada y con el texto constitucional y una flor de lis, como símbolo de esperanza, en sus manos. A su derecha está la Justicia como personificación romana con túnica y manto y de cuya cabeza salen unos rayos como símbolo de la luz recibida, lleva corona de laurel y una espada para impartir justicia que mira hacia arriba, en lugar de la balanza lleva una corona de laurel que dirige a la Constitución.

A su izquierda se encuentra la representación del Valor como un joven mancebo y más a su izquierda el grupo formado por tres figuras, personificaciones de las Ciencias: la Astronomía (mirando al cielo y con un globo en sus manos), la Poesía (sentada en actitud de escribir) y las Matemáticas, que aparece en actitud reflexiva.

En el extremo de la izquierda aparecen las figuras de la Paz y la Abundancia. La primera, en un plano más elevado, mira hacia España y lleva en su mano una rama de olivo. La segunda porta el cuerno de la abundancia repleto de frutos y flores, imagen que hace referencia a la historia de la cabra Amaltea, nodriza de Júpiter.

Navidad

2010-12-23T19:39:00.002+01:00

El hecho de que un árbol es un árbol es muy importante para nosotros. Nos beneficiamos un montón de que el árbol es árbol. De la misma manera, una persona debería sr una persona. Si una persona es verdaderamente persona, viviendo feliz, sonriente, entonces todos nosotros, todo el mundo, se beneficiará de esta persona. Una persona no tiene que hacer un montón de cosas para salvar el mundo. Una persona ha de ser una persona. Esto es el fundamento de la paz.

Thich Nhat Hanh

Mi sombra de luz

2010-12-22T12:44:00.000+01:00

"Me perderé otra vez entre nombres, entre gestos y adioses, me sorprenderá otra vez la tarde en tu recuerdo, para descubrir una vez más que estoy hecha de tus silencios, de tus sonrisas, de tus caricias, que soy herida y vacío de tu ausencia.

Que estoy hecha de obsesiones, de secretos, de inútiles empeños... y de ti, siempre de ti.

Porque si tú no estás, vivir es un oficio que me cansa. Una improvisación forzada, un costoso empeño en sí mismo, una insistencia en lo inútil. Porque sin ti respirar es un gesto que interpreto de memoria"

Isabel Sánchez-Paredes "Cenizas de tinta / Ceneri d´inchiostro". Ed. Bilingüe. Messina: Andrea Lìppolis Ed, 2005

Desierto de Atacama. Chile

El papel de la antropología en las ciencias sociales

2010-12-14T18:30:00.002+01:00

Hoy traemos a nuestro blog un artículo escrito por el profesor y doctor en arqueología Horacio Larrain Barros titulado: “Historiadores, etnohistoriadores y mitoriadores: el respeto debido a las fuentes históricas”. El autor, de una manera muy acertada, hace un repaso de las distintas disciplinas implicadas en el conocimiento humano desde su ámbito más profundo.

¿Qué es la antropología?: la capacidad de entender al ser humano desprovisto de sus ropajes culturales, la capacidad de ver más allá de las diferencias impuestas por modelos perecederos y a veces perversos, la capacidad de distanciarse para sistematizar lo que “nos sobra” pero que paradójicamente es necesario para el funcionamiento social.

Todo ello necesita, como bien dice el Dr. Larrain, de un entrenamiento tanto académico como de trabajo de campo, donde se ensayan, prueban y afinan los conocimientos aprendidos durante años en las aulas.

Recuerdo con especial cariño a un profesor de antropología de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Caravantes García, que nos enseñó “a ver” el funcionamiento de los roles culturales en el bar de la facultad: nos juntábamos una vez por semana los escasos alumnos de la asignatura de Etnología de la Península Ibérica en torno a una mesa y nos dedicábamos a “estudiar” la comunicación no verbal: la forma de moverse y colocarse unos junto a otros, el movimiento de las manos, las situaciones de poder que se deducían de la interacción. Aprendíamos así a entender los mecanismos que nos convierten en seres sociales que establecen de forma inconsciente relaciones de dominio, sumisión, respeto… Aquello me ayudó posteriormente a aprender a distanciarme y no implicarme en situaciones difíciles mientras hacía trabajo de campo en el norte de Chile en el año 1994.

El profesor Larrain, con su labor de difusión encomiable e incansable, nos recuerda constantemente el principio rector de su blog: “ Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos” (Miguel de Unamuno).

Descargar artículo aquí

La presa del Pontón de la Oliva, un hermoso navío encallado en el Valle del Lozoya

2010-12-02T13:55:00.004+01:00

A mediados del siglo XIX, dos grandes obras de ingeniería despejaron el camino de Madrid hacia la Modernidad: el ferrocarril y el Canal de Isabel II. El desarrollo paulatino del primero fue mejorando notablemente las comunicaciones de la capital y el segundo permitió el abastecimiento de agua a una ciudad en crecimiento.

Hasta la construcción del Canal, los madrileños seguían utilizando los centenarios viajes, que captaban las aguas subterráneas y la conducían hasta las fuentes públicas de la ciudad. La creación del Canal de Isabel II supuso una verdadera revolución y dio inicio a un proceso que acabaría llevando el agua corriente a los hogares de los madrileños. El Real Decreto de 18 de junio de 1851 puso en marcha las obras que habrían de conducir el agua desde el río Lozoya hasta Madrid.

La ingeniería más avanzada de la época y una numerosa y esforzada mano de obra hicieron posible la construcción de las primeras presas y acueductos. Las obras se iniciaron el 11 de agosto de 1851, con la colocación de la primera piedra de la Presa del Pontón de la Oliva por parte del rey consorte, Francisco de Asís. Se pretendía que esta presa embalsara el agua del Lozoya entre las estrechas paredes calizas del valle, en el límite entre las provincias de Madrid y Guadalajara, para enviarla a través de un complejo sistema hidráulico hasta la capital.

La conocida fotografía de Charles Clifford, el gran cronista gráfico del Madrid isabelino, obtenida en 1856, es un testimonio magnífico de las penosas obras realizadas, fundamentalmente por presidarios procedentes de las guerras carlistas, cuyos barracones se conservan parcialmente cerca de la Presa. Las terribles condiciones de trabajo, la dureza del clima serrano y las epidemias hicieron muy difícil su labor.

Hoy puede verse aún en pie y en perfecto estado la sólida construcción de sillería, que, no obstante, sirvió de poco, ya que los ingenieros no tuvieron en cuenta las filtraciones del terreno del embalse, ya que en aquellos tiempos se desconocían los procesos kársticos. Pocos meses después de su inauguración en 1856, se decidió que fuera sustituida por otra nueva, la de El Villar, nuevo embalse captador. Desde entonces la presa se alza como un hermoso e inútil testigo de la historia inicial del Canal de Isabel II.

Fotografías tomadas el 11 de octubre de 2010

El monumento a los héroes del 2 de mayo en el Paseo del Prado

2010-11-25T10:24:00.007+01:00

Posiblemente el monumento conmemorativo del 2 de mayo de 1808 más importante de Madrid es el que se encuentra en el Paseo del Prado. También es el más antiguo, al menos en su concepción, ya que su realización se dilató en el tiempo como consecuencia de la agitada historia política del siglo XIX español.

Ya las Cortes de Cádiz de 1812 aprobaron la construcción de un monumento, que fue ratificado en una de las pocas sesiones celebradas por los diputados en Madrid en 1814. Los congresistas indicaron que debía erigirse en el terreno donde habían sido fusilados por orden del general Murat algunos de los rebeldes del 2 de mayo, junto al Salón del Prado, que pasaría a llamarse Campo de la Lealtad. También propusieron que el monumento se cerrara con una verja y que se dispusieran árboles a su alrededor. Además se indicaba que su forma debía ser la de una sencilla pirámide, figura que aparece en algunos de los proyectos más interesantes de la arquitectura revolucionaria francesa.

La imposición del absolutismo de Fernando VII frenó el proyecto, que fue resucitado durante el Trienio Liberal (1820-1823). En efecto, en 1821 se solicitó a Antonio López Aguado, arquitecto mayor de Madrid, que elaborase el diseño, en esta caso, de una pirámide y un obelisco. Finalmente, la obra se sacó a concurso público ese mismo año y el ganador fue Isidro González Velázquez con el diseño de un obelisco, y no de una pirámide, a partir de un boceto que había realizado para el catafalco de Isabel de Braganza. Con la restauración del absolutismo en 1824, la construcción del monumento volvió a quedar paralizada y hubo que esperar hasta la muerte de Fernando VII. Fue en 1836 cuando el Ayuntamiento decidió continuar la obra, que se inauguró el 2 de mayo de 1840, al final de la regencia de María Cristina, un periodo en el que se erigieron muy escasos monumentos conmemorativos en Madrid. Entonces se trasladaron a este lugar los restos de los fusilados, que se hallaban en la Colegiata de San Isidro.

El obelisco se ubicó en un jardín que proporciona al lugar un carácter íntimo y recogido, propio de una conmemoración funeraria, pese a estar situado junto al Paseo del Prado. Esta segunda característica favorece la visibilidad al monumento, ya que se trata de una obra didáctica, que debe entenderse como un ejemplo de la actitud patriótica de los héroes del 2 de mayo.

La obra está compuesta de tres cuerpos. En el zócalo se eleva un sarcófago con un medallón en bajo relieve que representa los bustos de los capitanes Luis Daoíz y Pedro Velarde, que dirigieron la defensa del Paque de Monteleón. También hay una urna que contiene las cenizas de los madrileños fusilados en estas jornadas. En la parte posterior podemos ver un relieve con un león que defiende las armas nacionales, obra de José Tomás, así como el escudo de la villa de Madrid.

Sobre este zócalo se encuentra un pedestal con cuatro estatuas, una en cada frente. Realizadas en piedra de Colmenar según el diseño de 1823 del escultor Esteban de Ágreda, representan a cuatro virtudes, la Constancia -realizada por Francisco Elías-, el Valor –de José Tomás-, la Virtud –de Sabino Medina- y el Patriotismo –de Francisco Pérez-. Son dos imágenes femeninas y dos masculinas de clara inspiración clásica y con un evidente carácter heroico. En este sentido puede hablarse de una identificación entre las virtudes romanas y las virtudes ciudadanas del liberalismo, dentro de una concepción educativa y moral del arte.

Sobre el pedestal descansa un gran un obelisco de piedra que alcaza los 46 metros de altura. Se trata de un elemento tomado de la arquitectura egipcia, pero de gran tradición en el arte occidental, dotado de un carácter funerario y triunfal al mismo tiempo, muy adecuado por lo tanto para este monumento. En 1985 sufrió un relevante cambio de orientación, ya que pasó a convertirse en un homenaje a todos los caídos por España, en cuya memoria se colocó una llama perpetua.

Litografía de Isidro González Velázquez. Monumento en memoria de las víctimas del 2 de mayo de 1808. Museo de Historia de Madrid (http://www.memoriademadrid.es/)

Las siguientes fotografías han sido tomadas por Francisco Juez

Coro de mujeres "Entredós"

2010-11-25T09:54:00.002+01:00

Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género queremos destacar el trabajo de unas maravillosas, alegres y simpáticas mujeres que con sus voces ayudan a crear un mundo más amable para todos.
Escucha su canción "Como la cigarra" Coro Entredós

Concierto gratuito en la plaza del Museo Reina Sofía el sábado 27 de noviembre a las 13:30

De sólidas gramáticas

2010-11-19T13:15:00.005+01:00

"¿Pero cómo nos va a dar el aire si las únicas ventanas que abrimos son las de internet y circunspectas máquinas nos contestan tras escupirnos una lata de zumo o unos cigarrillos? Hay que volver a las ventanas con visillos, de esas que se dejan mecer por cualquier viento y te recuerdan que llevas los cinco sentidos puestos, por donde te entra el babélico diccionario de la vida".

Isabel Sánchez-Paredes "Cenizas de tinta / Ceneri d´inchiostro". Ed. Bilingüe. Messina: Andrea Lìppolis Ed, 2005

Arqueología de lo cotidiano

2010-11-16T13:29:00.003+01:00

Actividad realizada por Atacama durante los días 10, 11 y 12 de noviembre para la Semana de la Ciencia dentro del marco de la “Generación Sí-Sí” en el CCHS.

¿Existe la Generación Ni-Ni o es una mera construcción de adultos aburridos?, ¿es cierto que los chavales de hoy no tienen ilusiones?

A través de la actividad que hemos realizado hemos comprobado justo lo contrario: cuanto más les complicas la vida a los adolescentes con actividades difíciles de carácter deductivo mejor responden y más se les estimula ¿no seremos nosotros los que estamos fabricándoles unas barreras artificiales?

Desde hace ya bastantes años se está produciendo “un alargamiento” progresivo de la edad juvenil; me gustaría saber dónde han quedado aquellos reproches que recibíamos los de nuestra generación (años 60): “yo a tu edad hacía años que me ganaba la vida”. ¿Cómo?: no importaba, el caso era trabajar en lo que fuera para luego ir cambiando, cumplir los sueños, emigrar incluso… Ahora se estimula justo lo contrario: no aceptes trabajos por debajo de tu capacidad, no te vayas de casa que bajarás tu nivel de vida, dónde mejor que en tu país, ciudad, barrio… y el famoso “hazte funcionario que es para toda la vida”. ¿Y por qué no estimular la creatividad?, ¿por qué no perseguir un sueño durante años hasta que por fin lo puedes desarrollar? Quizá por las prisas: hoy se nos vende que a los 30 somos jóvenes (véanse los planes gubernamentales de empleo, de vivienda… “Jóvenes de hasta 30 años”) y por otro se nos “vende” que si no nos hemos situado laboralmente a esa edad ya somos “viejos” para emprender negocios… ¡¡??

No están las cosas ahora peores que hace 80 años (la edad de mis padres) y sin embargo sí nos hacen creer que no hay salida para los jóvenes: “la generación perdida” “los ni-nis” ¿y quién los ha creado? ¿quién les ha dicho que no son capaces de hacer lo que se propongan? ¿a quién interesa tanto inmovilismo juvenil?

Mediante la actividad realizada, los chicos han tenido que adivinar a través de una serie de objetos guardados en una maleta a quién pertenecieron, edad del personaje, nacionalidad, aficiones, familia, trabajo… y por supuesto el contexto social, político, cultural y económico en que se movió a lo largo de su vida… todo ello en menos de 20 minutos… y todos ellos (chicos entre 13 y 17 años) fueron capaces de deducir, soñar, pensar y juzgar haciendo una auténtica investigación en ciencias sociales.

X Semana de la Ciencia

2010-11-09T11:00:00.001+01:00

Atacama Servicios Culturales participará en la décima edicion de la Semana de la Ciencia organizada en el CSIC-CCHS (Centro de Ciencias Humanas y Sociales) los días 10-11 y 12 de noviembre dentro de la actividad denominada "Generación Sí-Sí".
La actividad, destinada a escolares entre 13 y 17 años, tiene los siguientes objetivos definidos desde el CSIC:

"Esta actividad se desarrollará como una gymkhana educativa a partir de investigaciones realizadas en el Instituto de Filosofía, en colaboración con otras entidades. "El reto de conocer" hará descubrir y realizarse a sus participantes en diferentes pruebas, en las que recogerán "síes" en el caso de que se hayan identificado con ellas. En el caso contrario pensaremos juntos acerca de las barreras que dificultan su desarrollo personal y vocacional. De este modo se pretende fomentar la creatividad y el descubrimiento de las vocaciones científicas posibilitando la transferencia de conocimiento generacional, y divulgar el conocimiento y las metodologías de investigación empleadas en el CCHS."

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Otoño en Madrid

2010-10-31T21:10:00.013+01:00

Fría, fría tarde.
Blanca luna.
Sopla el viento de otoño.

Uejima Onitsura

Fotos tomadas el 30-10-2010 en el Retiro madrileño. Beatriz García Traba

31-10-2010

Martín Juez García. 9 años

Fotos tomadas por Eduardo Escudero de Castro el día 31-10-2010
Observad la belleza de las setas madrileñas.

Las siguientes seis fotos han sido tomadas el día 31 de ocubre de 2010 en la Quinta de los Molinos. Su autora es Pepa Acedo

Fotografías tomadas por Francisco Juez en El Capricho. 14 de noviembre de 2010.

Fotografías tomadas por Myriam García Traba en el parque del Retiro. 20-11-2010

Fotografía enviada por Lali Valero. Vista otoñal desde el sanatorio de La Milagrosa el día en que nació su segundo hijo. 30-10-2010

Primavera, verano, otoño, invierno… y otra vez primavera

2010-10-29T13:36:00.002+02:00

Hoy queremos hacer una pequeña reseña de la película de Kin Ki-duk. Se trata de una producción coreano-alemana estrenada en España en 2004.

El argumento es el siguiente:

“Sobre la laguna serena de un profundo valle paradisíaco flota un templo que refugia a un maestro ermitaño y su discípulo. En sus correrías, el Discípulo niño ata al cuerpo de varios animalitos sendas piedras que les impiden desplazarse con facilidad, divirtiéndose con esta agresión a la naturaleza. El Maestro lo castiga, ordenándole que libere a sus víctimas de su peso, pero si alguna de ellas hubiera muerto, él cargaría esa piedra sobre su corazón durante toda su vida. La película narra de qué manera ese niño cumplió el karma que él mismo se había señalado”. Josefina Sartota
(http://www.cineismo.com/criticas/primavera-verano-otono.htm)

Nos habla por tanto de la dificultad de crecer, de enfrentar nuestros sentimientos, del ansia de poseer y de la violencia que este sentimiento arrastra. Todo ello a través de unas imágenes muy cuidadas, casi pictóricas, donde el hilo conductor es el silencio y la observación humanas.

Una peli para aprender y gozar

La Ciudad Lineal de Arturo Soria

2010-10-26T09:18:00.009+02:00

A pesar de la aprobación del Ensanche en 1860, la ciudad de Madrid seguía creciendo de forma anárquica. El plan de Carlos María de Castro no solucionaba muchos de los problemas que habían surgido por la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad fundamentalmente con el objetivo de emplearse en las grandes obras públicas y las construcciones privadas. Con el Centro muy densificado y el Ensanche apenas comenzado, surgieron suburbios más allá de la nueva ronda diseñada por Castro, como Prosperidad, Cuatro Caminos y la Guindalera.

El plan Castro presentaba además varios defectos: por ejemplo, no conectaba la capital con los municipios históricos de la periferia y tampoco relacionaba adecuadamente el casco histórico y ensanche; por otro lado, segregaba en barrios separados a las distintas clases sociales, produciéndose así una distribución social que no favorecía la integración de las masas llegadas del campo. Otro problema fundamental era el precio del suelo, ya que los especuladores (el Marqués de Salamanca entre ellos) habían comenzado ya a comprar los terrenos donde estaba proyectada la urbanización de nuevas áreas.

En este ámbito de nuevos proyectos urbanísticos y dentro de las corrientes higienistas del momento es donde Arturo Soria ideará su innovadora visión de ciudad. Contrario a la planificación ortogonal del Plan de Castro y del Ensanche barcelonés de Cerdá, propondrá el modelo de la Ciudad Lineal, una urbanización longitudinal en torno a una avenida axial con unas pocas calles paralelas y otras perpendiculares para conectar las viviendas con la vía principal. La nueva ciudad debía unir, a modo de cinturón, los municipios que se encontraban cerca de la capital: Pozuelo, los Carabancheles, Vicálvaro, Vallecas, Vicálvaro,, Canillas, Hortaleza y Fuencarral, donde el suelo era más barato. De este modo, podría “ruralizar la vida urbana y urbanizar el campo”.

La ejecución de las obras tuvo lugar fundamentalmente entre los años 1894 y 1920.

La Ciudad Lineal sobre plano

Proyecto de cinturón urbano uniendo diversas localidades. Atlas ilustrado de Madrid de Pedro Lopez Carcelén

Una idea innovadora del plan de Soria fue la convivencia de clases sociales en horizontal y no en vertical como se venía haciendo hasta el momento, tanto en el Casco histórico, como en el Ensanche, donde se reservaban los pisos principales para la burguesía y los sótanos y altos –sotabancos- para las clases más desfavorecidas. El proyecto de Soria contrastaba también con las famosas corralas compuestas por viviendas de diferentes tamaños en el mismo edificio y donde la luz y la ventilación era muy escasa. El plan de Soria quería acabar también con los problemas existentes de salubridad producidos por ese motivo, sobre todo con la tuberculosis.

Arturo Soria diseñó, por tanto, una vía principal con un mínimo de 40 metros de ancho para ubicar las casas más lujosas y los equipamientos sociales (teatro, iglesia, zona recreativa) y dos vías paralelas, una a cada lado; entre ellas, con acceso por calles perpendiculares se irían distribuyendo las casas para la gente de clase media y por último las casas de los obreros. Para llevar a cabo las obras A. Soria creó en 1894 junto con otros accionistas la Compañía Madrileña de Urbanización.

Imagen de las Oficinas de la C.M.U. en la C. Arturo Soria con Calle Arzobispo Cos

Oficinas centrales de la C.M.U. en A. Soria esq. Arzobispo Cos

Como ejemplo de edificio público hoy tan sólo queda en el cruce con la calle Alcalá la iglesia de estilo ecléctico entre neomudéjar y neogótico realizada entre 1899 y 1904 por Carrasco Muñoz.

Arturo Soria nº 5

La Ciudad Lineal se conectó a lo largo de su calle central con el tranvía, que también comunicaba sus extremos, la carretera de Aragón y el Alto de Chamartín, con Ventas y Cuatro Caminos respectivamente. El suministro eléctrico estaba asegurado mediante la construcción de una central eléctrica propia. Varios kioscos a modo de caprichos árabes se disponían a lo largo de la calle principal, con función de vigilancia y como paradas principales del tranvía.

La central eléctrica estaba ubicada en la manzana 85

En todos los casos el arbolado y las zonas verdes eran fundamentales, ya que cada casa debía poseer jardín y huerta. En palabras del propio Soria: “es menester que cada familia tenga su hogar completamente separado de los demás; un pedazo de terreno, por pequeño que sea, exclusivamente suyo, su parte de sol y de aire. Vivan juntos el palacio del poderoso, adornado de magníficos jardines, y la cabaña del pobre, provista de modesta corraliza y ensalzada con múltiples plantas y perfumadas de flores; pero no vivan superpuestos. Ni sótano ni buhardilla, ni aglomeración de miserias que en las modernas construcciones benéficas se juntan y procrean nuevas miserias”

En la siguiente fotografía podemos un anuncio publicado en 1911

La vivienda de Arturo Soria y su familia se ubicó en la avenida principal, la que hoy lleva su nombre, en la manzana 90, justo enfrente del centro recreativo. Hoy es un centro de menores

Hotel Rubín. Manzana 90

Centro de Menores de la Comunidad de Madrid. A. Soria, 124

El proyecto se llevó a cabo de manera parcial ya que de los 52 km proyectados tan sólo se realizaron 5,2. Tras la muerte del Soria en 1920 el proyecto entró en crisis y se produjeron modificaciones destacadas como la menor amplitud de las calles o la minimización de las zonas verdes.

Hoy quedan muy pocos edificios de aquella época debido a los desmanes urbanísticos producidos a partir de los años 60 y 70 cuando se suprimió el tranvía y desaparecieron también la mayor parte de las construcciones originales. Queremos rescatar aquí algunas de las casas y “hoteles burgueses” que aún se conservan

Calle Bueso de Pineda esquina Agastia

"Villa Hispana" hoy Alma. A. Soria 69

"Villa Rosario" hoy propiedad de Hercesa. A. Soria, 65

General Aranaz esq. Lombillo

Vizconde de los Asilos, 5

Tridentes barrocos madrileños

2010-10-19T18:12:00.004+02:00

Entre las reformas urbanas de la periferia madrileña impulsadas por los Borbones en el siglo XVIII destaca el trazado de un perímetro verde de paseos arbolados en torno a Madrid, obras iniciadas en el reinado de Fernando VI y continuadas en el de Carlos III. Se trata de un conjunto de paseos periféricos que se extendían por el norte desde la puerta de San Bernardo a la de Recoletos, obra de Francisco Nangle, o por el sur, en dirección del Manzanares, con trazado en tridente, realizados por el capitán del ejército José Salcedo. Carlos III continuó con la remodelación y arbolado de los caminos de la periferia y de las calles en abanico con magníficas perspectivas en dirección al Manzanares.

Son paseos en tridente, que buscan potenciar las perspectivas e incorporan el paisaje, dentro aún de un espíritu barroco. Se trata de anchos paseos que discurren en línea recta flanqueados por hileras de árboles. Los del sur bajaban desde las puertas de la cerca hacia el río en pendiente y sobre taludes que salvaban el accidentado terreno.

Desde la Puerta de Atocha los paseos que arrancan en dirección al Manzanares son los actuales de las Delicias, Santa María de la Cabeza y Ronda de Atocha. Otros forman un rombo entre la Puerta y el Puente de Toledo.

El modelo para estos trazados en tridente los encontramos en Roma, donde se desarrolló esta tipología viaria en las remodelaciones de la época de Sixto IV a partir de la Piazza del Popolo. Pero también podemos encontrar tridentes en Versalles, donde tres grandes avenidas parten de la plaza de armas del Palacio y atraviesan el pueblo, o en Aranjuez, con las calles de la Reina, del Príncipe y de las Infantas, que confluyen junto al Palacio Real.

André le Nôtre aplicó este diseño a la jardinería en Versalles, modelo que fue imitado en los jardines europeos del siglo XVIII, incluidos los españoles, como los de Aranjuez, donde tres avenidas arboladas parten del Palacio Real en dirección al oeste.

Pero en el caso madrileño, el tridente no es un elemento ordenador de la trama urbana, como en Roma, ni estructurador del jardín, como en Versalles, sino que se extiende a través de una zona periférica, entre la ciudad y el Manzanares. La originalidad del trazado madrileño radica en que el tridente organiza un espacio rural periurbano y está destinado al paseo y la perspectiva en un ámbito de recreo y esparcimiento públicos. El plano de Tomás López de 1785 nos ofrece una magnífica imagen de esta importante intervención periurbana.

Detalle del Plano Geométrico de Madrid (1785), de Tomás López de Madrid

Detalle de La nuova topografia di Roma (1748), de Comasco de Giambattista Nolli

Plan général de la Ville et du Château de Versailles (1660), de André le Nôtre

Palacio, jardines y nueva población de Aranjuez (1750), de Santiago Bonavia

Gymkana Histórica

2010-10-18T13:54:00.001+02:00

Misterioso asesinato en la calle Mayor

Viernes 22 de octubre a las 19:00

Los participantes, trasladados al siglo XVII, tendrán noticia del asesinato de un aristocrático personaje en plena calle Mayor. Con ayuda del plano de Texeira deberán moverse por el Madrid del Siglo de Oro buscando pistas que les lleven a descubrir al asesino. Un divertido juego policíaco que les hará conocer la historia de la ciudad en una época fascinante, un mundo de caballeros, damas, poetas, monjes, pícaros, actrices, mendigos, vendedoras, ladrones, aguadores y asesinos a sueldo

10€ por persona / 20€ por grupo (hasta 5 personas)

Para inscribirse: 616 59 27 86

info@atacama.es

Un posible modelo romano para la Puerta de Alcalá

2010-10-13T12:26:00.004+02:00

Durante el reinado de Carlos III se impulsaron una serie de proyectos urbanos, que, si bien, no parecen formar parte de un programa completo y estructurado, sí responden a un espíritu reformista para mejorar la ciudad. La inmensa mayoría de las intervenciones se realizaron en el perímetro de Madrid y una de las más destacadas es la nueva Puerta de Alcalá.

En efecto, diez años después del acceso de Carlos III al Trono español, Sabatini proyectó una grandiosa puerta de entrada a Madrid por la carretera de Alcalá para sustituir a la anterior del siglo XVII, situada algo más hacia el oeste. Tras un concurso al que se presentaron Ventura Rodríguez, José de Hermosilla y Francesco Sabatini, que resultó vencedor, la puerta se construyó entre 1774 y 1778. El arquitecto napolitano finalmente fusionó los dos proyectos que presentó, uno formado por cuatro vanos y otro por cinco.

Francesco Sabatini. Proyectos para la puerta de Alcalá (1769)

Concebida como un arco de triunfo, el monumento definitivo presenta cinco accesos en cada cara, tres de medio punto de mayor tamaño para carruajes y dos menores y adintelados, en los extremos, para peatones. El resultado se enmarca en el contexto de la estética tardobarroca clasicista, en la línea de la Fontana dell’Acqua Paola, posiblemente obra del arquitecto del Papa Pablo V, Flaminio Ponzio. Esta monumental fuente cuenta también con cinco vanos, los tres centrales de mayor tamaño, como en la Puerta de Alcalá, aunque todos tienen forma de arco, incluidos los laterales.

Fontana de ll’Acqua Paola en Roma (1610-1612)

En los arcos de triunfo de la antigua Roma de tres vanos, también siempre el central es mayor que los laterales, como, por ejemplo, en los de Septimio Severo y de Constantino.

Arco de Constantino en Roma (315 d. C.)

Al igual que en el monumento de Madrid, los vanos de la fachada de la citada fuente están separados por semicolumnas jónicas adosadas, elemento característicos también de los arcos triunfales de la antigua Roma. En definitiva, aunque el ático de la Fontana dell’Acqua Paola, con una inscripción muy amplia, es diferente a la de la Puerta de Alcalá, el esquema general de ambos monumentos presenta evidentes semejanzas. Muy posiblemente Sabatini tuvo en cuenta este modelo de principios del siglo XVII en sus proyectos para la puerta madrileña

Esteban Boix y José Gómez de Navia. Vista de la Puerta de Alcalá (ca. 1770). Museo de Historia de Madrid (www.memoriademadrid.es)

¿Por qué ponemos límites a la libertad?

2010-10-08T13:03:00.003+02:00

Queremos destacar hoy en el blog dos vídeos que nos hablan del afán de superación y de la educación "especial" porque si hay alguien de verdad especial, ésos son ellos.

El ansia de vivir

El ansia de amar

"La gente debe entender que los niños con discapacidad no sufren un enfermedad, por lo tanto no hay cura y no es contagioso. Lo que ellos quieren (y merecen) es simplemente ser aceptados. Esta es la semana de la EDUCACIÓN ESPECIAL. En honor a todos los niños... que necesitan un poco de ayuda y entendimiento"

Marta Santaolalla Juarros

Boletín de actividades del mes de octubre

2010-10-01T11:53:00.000+02:00

Ya está colgado en nuestra página web el boletín de actividades del mes de octubre.
Como novedad destacamos un taller de padres e hijos el día 9 de octubre sobre historia de Madrid.
Entregaremos material didáctico para el desarrollo de la actividad.
También hemos actualizado nuestro catálogo, que se puede descargar en el enlace situado en la parte superior izquierda.

Más información aquí

Plaza del emir Mohamed I

La entrada oficial de Carlos III en Madrid

2010-09-28T18:22:00.013+02:00

Carlos III, nuevo rey de España

Carlos III fue proclamado rey en Madrid el 11 de septiembre de 1759, primero en el Palacio del Buen Retiro, después en la Plaza Mayor, luego en la Plaza de las Descalzas y, por último, en la Plaza de la Villa. En ese día y en los sucesivos se celebraron grandes festejos en honor del nuevo monarca, primero en Madrid y después en todas las ciudades del Reino.

Carlos era el primogénito de la segunda esposa del Felipe V, Isabel de Farnesio. Tras haber gobernado el ducado de Parma entre 1731 y 1735 y el reino de Nápoles y Sicilia entre 1734 y 1759, accedió al trono hispánico como consecuencia de la muerte sin herederos de su hermanastro, Fernando VI, hijo de la primera esposa de Felipe V, María Luisa de Saboya.

Carlos llegó a España rodeado de gran expectación, cimentada en su buena experiencia italiana y en la inacción que caracterizó los años finales del reinado de Fernando VI, marcados por la depresión del monarca. El recibimiento al nuevo rey en Barcelona, desde donde desembarcó procedente de Nápoles el 17 de octubre, y su viaje hasta Madrid, estuvieron acompañados de celebraciones y presididos por el entusiasmo popular. El 9 de diciembre llegó finalmente a su ciudad natal acompañado de una gran comitiva y fue recibido en el Palacio del Buen Retiro por su madre, la ambiciosa Isabel de Farnesio, pero no hizo su entrada oficial hasta el 13 de julio de 1760, después de laboriosos preparativos. Esta ceremonia supuso su exaltación como nuevo monarca, siguiendo una larga tradición histórica. Y representaba además el encuentro del rey con sus súbditos y la manifestación pública de su poder.

Desde el Palacio del Buen Retiro, donde estaba alojado, ya que el Palacio Real continuaba en obras, se dirigió a partir de las seis de la tarde por el viejo Prado de San Jerónimo para seguir por la Calle de Alcalá hasta la Puerta del Sol. Continuó por la actual Calle Mayor, con parada en la Plaza de la Villa, hasta el Palacio de los Consejos y la Iglesia de Santa María de la Almudena, donde se celebró un Te Deum.

El regreso al Retiro se hizo por la misma Calle Mayor, pasando por la Plaza de la Villa, la Plaza Mayor, Plaza de Provincia, Calle de Carretas y de nuevo la Carrera de San Jerónimo. Es decir, se trata prácticamente de la misma ruta ceremonial madrileña utilizada desde los tiempos de los Austrias. A continuación incluimos el itinerario realizado por Carlos III en su entrada oficial sobre el Plano de Madrid de 1762 de Tomás López y Ventura Rodríguez.

El Ayuntamiento preparó un gran recibimiento a través de un recorrido que estuvo jalonado por arquitecturas efímeras, tapices, colgaduras e inscripciones, que confirieron a la ceremonia un aspecto triunfal. Ventura Rodríguez fue el director de las obras de ornamentación, Felipe de Castro se encargó de la decoración escultórica y Pedro Rodríguez Campomanes de la elección de los temas a representar y de la redacción de las inscripciones.

Puede seguirse perfectamente el itinerario de aquella entrada oficial rememorando todos los detalles de la misma a través de varios documentos, especialmente la Relacion de los arcos, inscripciones y ornatos de la carrera por donde ha de passar el Rey nuestro señor D. Carlos Tercero, en su entrada publica, que se conserva en la Biblioteca Regional y que puede consultarse a través de la Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid indicando: "relación de los arcos, inscripciones y ornatos de la carrera por donde ha de passar el Rey nuestro señor D. Carlos Tercero en su entrada publica el dia 13 de julio de 1760 : escrita de orden del corregidor y Ayuntamiento de Madrid"

A continuación facilitamos la situación de los siete arcos triunfales de arquitectura efímera que se erigieron para la ocasión, la ubicación de las fuentes del siglo XVII que fueron engalanadas con construcciones provisionales y los vistosos monumentos costeados por el gremio de plateros de Madrid que se dispusieron en la actual calle Mayor.

Arco de triunfo de un solo vano
Arco de triunfo de doble vano
Arco de triunfo de triple vano
Fuentes engalanadas: de la Mariblanca en Sol, de la Plaza de la Villa y de Orfeo en la Plaza de Provincia (dibujo de una fuente)
Monumento de los plateros en la calle Mayor (U invertida)

Lorenzo Quirós, uno de los pintores que participó en la suntuosa decoración de las calles de Madrid para recibir al rey, nos dejó también cinco lienzos en los que se representan distintos escenarios de la ruta ceremonial. Aquí pueden verse dos de ellos, en los que aparecen respectivamente el monumento creado por los plateros madrileños y el adorno de la fuente de la Mariblanca de la Puerta del Sol.

Lorenzo Quirós. Ornatos en la calle Platerías (calle Mayor)con motivo de la entrada de Carlos III en Madrid (1760). Museo de Historia de Madrid

Lorenzo Quirós. Ornatos en la Puerta del Sol con motivo de la entrada de Carlos III en Madrid (1760). Museo de Historia de Madrid

La posesión de la huerta en la calle Serrano

2010-09-24T11:03:00.004+02:00

Entre la calle Serrano y el paseo de la Castellana se alzaron en el último tercio del siglo XIX una serie de imponentes palacios rodeados de vegetación, de los que nada queda. Entre ellos destacaba el llamado de La Huerta, propiedad del financiero y diplomático José Joaquín de Osma, marqués de la Puente y Sotomayor.

El suntuoso palacio de cuatro plantas fue construido entre frondosos jardines a principios de los años 80 del siglo XIX, en una finca, que, como vemos en el Plano Parcelario de Madrid de Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero de 1874 (hemos señalado en verde su ubicación), cerraba la calle Serrano por el norte. Sin embargo, en los últimos años del siglo XIX, cedió una parte de sus jardines para que Serrano pudiera prolongarse hasta López de Hoyos.

Osma regaló la finca a su hija Joaquina cuando ésta contrajo matrimonio en 1887 con el gran político conservador Cánovas del Castillo. En La Huerta vivió el matrimonio hasta el asesinato del entonces primer ministro en 1897, cuando se instaló en el palacio la capilla ardiente, y el fallecimiento de la viuda en 1901.

Llegada del cadáver de Cánovas a La Huerta
Fotografía de La Ilustración española y americana (15/08/1897)

La Huerta fue el escenario de los consejos de ministros presididos por Cánovas y de sus famosas tertulias y en ella se encontraba su magnífica biblioteca. Estaba adornada con obras de Benlliure, Sorolla, Muñoz Degrain, Moreno Carbonero y otros artistas de la época.

Entrada principal de La Huerta.
Fotografía de La Ilustración Española y Americana (22/08/1897)

Vista aérea de La Huerta.
Fotografía de Crónica (22/11/1931)

La Galería, en el interior del palacio de La Huerta
Fotografía de La Ilustración Española y Americana (22/08/1897)

Tras la muerte de doña Joaquina, el palacio pasó a la marquesa de Argüelles y posteriormente estuvo a punto de ser la residencia del presidente de la II República. El palacio y el jardín siguieron existiendo hasta 1949, cuando fue comprado y derribado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En efecto, entre 1950 y 1955, construyeron en el solar de La Huerta la Embajada de los Estados Unidos dos arquitectos norteamericanos, Leland W. King y Ernest Warlon, bajo la dirección de Mariano Díaz-Cañabate. Este edificio causó un gran impacto en su época por su radical modernidad y por su ubicación entre Serrano y la Castellana en forma de gran bloque aislado de 8 plantas, rodeado aún de palacetes y hoteles. Fue uno de los más antiguos ejemplos de la masiva sustitución de estos edificios decimonónicos por modernas construcciones y una de las primeras edificaciones madrileñas que responden a las características del llamado estilo internacional.

El palacete del General Serrano

2010-09-24T08:55:00.001+02:00

El general Francisco Serrano, duque de la Torre, fue una de las grandes figuras políticas de la segunda mitad del siglo XIX desde las filas del liberalismo moderado. Entre los cargos que ejerció podemos citar el de capitán general de Cuba (1859-1862), presidente del Gobierno provisional y regente de la Nación tras la renuncia de Isabel II en 1868 y nuevamente presidente en 1874 tras el golpe de Pavía.

La calle que lleva su nombre, abierta por la iniciativa del marqués de Salamanca hacia 1862, se llamó en principio ronda de Alcalá y poco después bulevar Narváez, pero tras la Revolución de 1868 fue rebautizada con el nombre del general. Y Serrano fue vecino de su propia calle, ya que vivió en uno de los hoteles unifamiliares rodeados de jardín que el marqués de Salamanca construyó en torno a la calle Serrano. En efecto, el marqués promovió seis hoteles entre la plaza de la Independencia y la calle de Recoletos y otros tres al norte de la plaza de Toros del siglo XVIII, que despareció en 1875. Podemos apreciar su ubicación en el detalle que incluimos a continuación del magnífico y detalladísimo Plano Parcelario de Madrid de Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, editado un año antes. Además Salamanca construyó otros doce hoteles más en la calle de Martínez de la Rosa, conocida como calle de la Ese, situada entre Serrano y la Castellana, donde actualmente se encuentra el Paso elevado que une Juan Bravo con Eduardo Dato.

Todos estos hoteles, proyectados por Cristóbal Lecumberri en la segunda mitad de la década de los 60 del siglo XIX, estaban destinados a la alta burguesía. Eran edificios independientes rodeados de jardín, con sótano, planta baja, principal, segunda y sotabanco, con casi 750 m. útiles. Sus fachadas eran muy sobrias, al estilo de los edificios multifamiliares que construyó también el marqués en las calles Serrano, Claudio Coello y Lagasca, en el tramo que va entre Villanueva y Maldonado.

De los tres hoteles situados junto a la plaza de Toros, el que tenía su entrada por Serrano perteneció al duque de la Torre, y allí falleció en 1885. Lo hemos señalado en el plano con color verde. En el edificio estaba el pequeño teatro Ventura, cuya compañía estuvo formada por actores aristócratas aficionados, como la propia hija del general, que le daba nombre.

Del conjunto de 21 hoteles construidos por Salamanca en torno a la calle Serrano, sólo uno ha llegado a nuestros días, el que se encuentra en el número 8 de la calle de Villanueva, rodeado por un pequeño jardín. Lo hemos señalado en el plano de Ibáñez de Ibero en color rojo y nos puede ayudar a imaginar cómo sería el palacete del duque de la Torre.

A continuación ofrecemos algunas fotos en los que se aprecia su mal estado actual, que cabe lamentar especialmente a causa de su carácter de especie en peligro de extinción en el ecosistema arquitectónico madrileño.

La Noche de los Investigadores: "Antropocómic"

2010-09-22T18:14:00.007+02:00

Atacama participará en "La Noche de los Investigadores" que se celebra el día 24 de septiembre en el espacio denominado "La Corrala" en la Calle Carlos Arniches 3-5(metro Latina). Las actividades tendrán lugar desde las 18:00 a las 24:00 horas.

El taller que presentamos está dentro de las actividades que organiza el CILEMAD (Círculo de Ciencias del Lenguaje de Madrid) y la Universidad Autónoma en el espacio denominado "Europa sin fronteras ¡vive la diferencia!".

El taller que llevará a cabo Atacama se denomina "Antropocómic" y tiene como objetivo descubrir los mecanismos culturales que nos llevan a comportarnos de una determinada manera frente al "otro" para así comprenderlo y aceptarlo. El cómic será el vehículo conductor de la actividad.

Más información en la página oficial de: La Noche de los Investigadores

TALLER
¿Qué es la antropología y a qué se dedica el antropólogo? Algo en principio fácil de responder va adquiriendo complejidad hasta convertir a la antropología y al antropólogo en un acumulador de cacharros que “explican” las diferencias culturales en función de sus manifestaciones materiales.

Explicar realmente qué es la cultura, cómo actúa y qué mecanismos de defensa y expansión desarrolla es complicado. Por eso hemos optado por utilizar imágenes proporcionadas por los cómics ya que aquí actúan de manera inconsciente todos los parámetros culturales aprendidos desde la infancia. Se representan con claridad ideas, sensaciones, frustraciones, situaciones de choque cultural, aculturación, rechazo…

A lo largo del taller se explicará cómo trabajan los antropólogos, cómo se hace un cuaderno de campo y cómo se eligen los informantes. Se pueden ver aquí algunos ejemplos de mi cuaderno. Año 1994

Un ejemplo de cuaderno de campo llevado al cómic es el libro “El fotógrafo” de Didier Lefevrè y Emmanuel Guibert. En la fotografía de la derecha podemos apreciar un ejemplo muy bueno sobre la comunicación no verbal ya que explica como se realizan los tratos de venta de ganado en Afganistán. La negociación se lleva a cabo de manera oculta ya que se coloca un pañuelo encima de las manos mientras los hombres negocian mediante presiones en las manos.

En el cómic “Persépolis” de Marjane Satrapi podemos ver en imágenes ese momento (terrible) de la adolescencia donde todos buscamos nuestra imagen ideal para relacionarnos con el mundo social; y la imagen del cómic “Pedro y yo” de Judd Winick nos muestra los prejuicios y estereotipos que todos tenemos frente al otro.

Por último la imagen de "María y yo" de Miguel y María Gallardo nos muestra la sensación que hemos tenido todos en algún momento al sentirnos observador por los demás. Incluido, claro está, el antropólogo cuando hace trabajo de campo. Porque no sólo observamos, sino que también somos observados.

Carlos III y Madrid

2010-09-15T12:04:00.004+02:00

Itinerarios guiados por Atacama para la Biblioteca Regional "Joaquín Leguina" C/ Ramírez de Prado, 3

El ciclo consta de 5 paseos que se incian el día 28 de septiembre. El plazo de inscripción está abierto desde el 15 de septiembre en la Biblioteca: 91-7208850 ; 91-7208860.

Descripción:

La entrada oficial de Carlos III en Madrid. 28 de septiembre. Salida: Calle Felipe IV esquina Calle Ruiz de Alarcón (junto al edificio de la Real Academia Española)
La Puerta de Alcalá y el Salón del Prado. 5 de octubre. Salida: Puerta del Retiro en la Plaza de la Independencia (Puerta de Alcalá)
Arquitectura, ornato público y urbanismo en el Madrid de Carlos III. 19 de octubre. Salida: Red de San Luis (junto al olivo)
El Palacio Real y su entorno. 26 de octubre. Salida: Puerta de la Basílica de San Francisco el Grande (Pl. de San Francisco, 1)
Las instituciones científicas y culturales en el Madrid de Carlos III. 2 de noviembre. Salida: Plaza de la Villa

Todos los paseos se incian a las 18:00

LA LEYENDA ÁRABE DEL PALACIO REAL DE MADRID

2010-09-10T18:30:00.007+02:00

En el célebre romance de Abenámar, el rey don Juan, a la vista de Granada, le pregunta:

¿Qué castillos son aquellos?

¡Altos son y relucían!

Y Abenámar responde:

El Alhambra eran, señor,
y la otra la Mezquita;
los otros los Alixares,
labrados a maravilla.
El moro que los labraba
cien doblas ganaba al día,
y el día que no los labra
otras tantas se perdía

En algunas versiones, Abenámar continúa de este modo:

desque los tuvo labrados
el rey le quitó la vida
porque no labre otras tales
al rey de la Andalucía.

Se trata de una adaptación de la leyenda del arquitecto asesinado para que no construya otro palacio mejor, analizada por María Jesús Rubiera, en su brillante obra La arquitectura en la literatura árabe (Hiperión, Madrid, 1981). La historia se sitúa en el reino de los lajmíes, que formaron una confederación de tribus árabes preislámicas subordinadas al Imperio Persa entre los siglos IV y V d. de C. La leyenda cuenta que un arquitecto bizantino, llamado Sinimmar construyó un maravilloso palacio para el rey lajmí al-Nu’man. María Jesús Rubiera nos ofrece la siguiente traducción del texto de Ibn al-Faqih al-Hamadani en el que podemos leer el desenlace legendario:

“Cuando el palacio estuvo terminado, al-Nu man subió a lo más alto del mismo, miró al río que estaba delante y a la tierra que estaba a su espalda, con sus peces, lagartos, gacelas, pájaros y avestruces, palmeras y campos sembrados, y dijo: Nunca he visto una construcción semejante. Sinimmar contestó entonces: Hay un ladrillo que, si se quita, todo el palacio se destruirá. El rey le preguntó: ¿Eso lo sabe alguien más que tú?. No –contestó el bizantino-, sólo lo sé yo. Y entonces al-Nu man ordenó que le arrojasen desde lo alto del palacio y el arquitecto quedó hecho pedazos.”

Existen otras versiones similares en la literatura árabe que transmiten la misma idea, con diferentes protagonistas y escenarios, pero con el mismo terrible final para el arquitecto. Además del romance de Abenámar, ya citado, tenemos un reflejo mucho más moderno de esta secular leyenda en la mitología hispánica, concretamente en el Palacio Real de Madrid.

En efecto, existe un relato, sin base histórica alguna, pero de gran interés, que se sitúa en tiempos de Felipe V. El protagonista es Giovanni Battista Sacchetti, el arquitecto italiano que adaptó el grandioso proyecto de su compatriota Filippo Juvarra al solar del desaparecido Alcázar de los Austrias por expreso deseo del monarca. La leyenda cuenta que, avanzadas las obras, el rey le pidió al arquitecto que se comprometiese a no construir otro edificio similar, pero Sacchetti se negó. Por esta razón, el rey ordenó su prisión y mandó que le sacaran los ojos y que le cortaran la lengua y los brazos para evitar que pudiera transmitir su conocimiento. La leyenda cuenta que el arquitecto falleció poco después en Palacio y que su fantasma vaga por el edificio desde entonces. Aunque en realidad Felipe V murió en 1746 y Sacchetti siguió dirigiendo las obras de Palacio y falleció casi 20 años después del rey, no deja de ser llamativa la pervivencia de la vieja leyenda árabe hasta el siglo XIX, época en la que posiblemente se recreó esta legendaria narración.

Brujas y fantasmas de Madrid

2010-09-10T18:18:00.002+02:00

UNA BRUJA DE MADRID: LA BEATA CLARA

En la fascinante Historia de los Heterodoxos españoles de Menéndez y Pelayo aparece una referencia a un oscuro personaje histórico que debió de ser muy famoso en el Madrid de finales del siglo XVIII y principios del XIX: la conocida como Beata Clara. Durante algún tiempo vivió, en la calle de Cantarranas, hoy de Lope de Vega, concretamente en el nº 6, antes de trasladarse a la calle de los Santos, esquina a la Carrera de San Francisco, según indica Pedro de Répide, generalmente bien informado. Si la casa de la calle de los Santos despareció, como toda la vía, con la apertura de la avenida de los Reyes Católicos en los años 50 del siglo pasado, la de Lope de Vega permanece aún en pie, si bien muy modificada. A continuación ofrecemos algunas fotos del edificio, situado en la manzana 230:

Consideramos de interés trasladar literalmente el párrafo referido a la Beata Clara escrito por Menéndez Pelayo, gran baluarte de la cultura oficial del periodo de la Restauración, que en la obra citada identifica la historia de España con el catolicismo y fustiga a todos aquellos que en uno u otro momento se apartaron de la ortodoxia. Concretamente el texto aparece en el Capítulo IV del Libro VI de la Historia de los Heterodoxos españoles, en el que se da “noticia de algunos «alumbrados»”, entre ellos la beata Clara, caso que Menéndez y Pelayo considera de iluminismo y que compara con otros ejemplos de la misma época en diferentes lugares de España, que acabaron también con “ruidosos procesos” inquisitoriales. En definitiva, un caso en el que se unen religiosidad popular, superstición y curanderismo:

“Aún fue mayor la notoriedad de la madrileña beata Clara, que aconsejada por su madre y su confesor, fingióse muchos años tullida, y, so color de espíritu profético y don de santidad y milagros, atrajo a su casa la flor de las señoras de la corte, que asiduamente la consultaban y se encomendaban a sus oraciones en casos de esterilidad, enfermedades, desavenencias matrimoniales y cualesquier otros graves incidentes de la vida, a todo lo cual daba ella fácil resolución en estilo grave y enfático, como de vidente o inspirada. De tal modo embaucaba a muchos con la fama de su santidad, que logró de Roma un breve de dispensación para hacer los tres votos de monja de Santa Clara, sin que la obligasen a clausura o vida común por no tolerarlo las dolencias que ella pretextaba. Púsose altar delante de su cama, y todos los días comulgaba, fingiendo (como la beata de Piedrahita en el siglo XVI y tantas otras de su ralea) mantenerse sin otro alimento que el pan eucarístico. No le bastó tan mal urdida maraña para no ser castigada con pena de reclusión por el Santo Oficio, juntamente con sus dos principales cómplices, en 1802. Ni hubo en esta milagrería otro misterio que una estafa a lo divino, en que el confesor y la madre recaudaban crecidísimas limosnas para la beata. El cebo de la ganancia hizo surgir imitadoras, como lo fue en 1803 otra beata epiléptica, María Bermejo, de quien Llorente hace mención, añadiendo que así María como sus dos cómplices, que, al parecer, lo eran en más de un sentido, el vicerrector y el capellán del Hospital General de Madrid, fueron penitenciados por el Santo Oficio”

Bartolomé Maura. Retrato de Marcelino Menéndez y Pelayo (1878). Biblioteca Nacional

Camanchaca

2010-09-09T14:53:00.000+02:00

Información sobre el fenómeno de la neblina costera, denominada camanchaca, que se produce en unas determinadas zonas de la cordillera costera de la primera región de Chile. Artículo desarrollado en la página: El desierto de Atacama.
La extracción de agua potable de la niebla nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de gestionar y cuidar un recurso que es muy escaso en bastantes lugares del planeta

Fotografía del pequeño huerto que se mantiene gracias a la camanchaca. Foto del paredón que se levanta frente al Atlántico y que permite que se produzca este fenómeno costero.

Discapacidad

2010-09-06T21:23:00.002+02:00

Hace ya unos cuantos años –lo menos 5- que “los atacamas” trabajamos con personas con discapacidad motórica.

Es un trabajo que en principio puede resultar complicado y que sin embargo es muy gratificante ya que te estimula a buscar soluciones y adaptaciones con el único fin de que puedan acceder a la misma oferta cultural que el resto de la población.

Con ellos hemos ido a lo largo del año a diversos museos y hemos visitado varias exposiciones, como la de “Las caracolas de Neruda” donde es justo destacar la buena disposición de toda la gente del Instituto Cervantes tanto a la hora de aparcar la furgoneta (nos reservaron un espacio) como en la organización para que los chicos salvasen el desnivel de escalones que hay entre las dos plantas. Igualmente fue estupenda la acogida que nos brindaron en la Residencia de Estudiantes donde visitamos la muestra sobre “La generación del 27”, los responsables de difusión incluso nos brindaron un espacio accesible para que pudiesen comer a cubierto.

Este año asistimos al teatro a ver la obra "La moza de cántaro" de Lope de Vega y hemos organizado paseos por el centro de Madrid haciendo todo tipo de rutas históricas, y ahí es cuando uno se da cuenta de lo inaccesible y agresiva que puede ser una gran ciudad ya que los mismos obstáculos que ellos encuentran dificultan la vida de los ancianos, las embarazadas o las madres con carritos de bebé; es incesante el reguero de obras, bordillos mal rebajados, motos y coches mal aparcados… porque hay una cosa que está clara: las adaptaciones para los discapacitados nos ayudan a todos, pero parece que algo tan simple es difícil de lograr.

Nuestras actividades se completan con charlas y talleres en el propio centro donde trabajamos (Asociación Adamar y Centro Dato). Hay talleres de fotografía realizados por nuestro amigo y colaborador Román Navarro (99zetas), talleres de jeroglíficos, de antropología, taller de lectura… así como charlas sobre los más variados temas: La historia a través del cómic, en busca de El Dorado, los viajes de Ibn Batuta, el Madrid oculto…

En todas las actividades los chicos aprenden cosas nuevas y nosotros aprendemos con ellos a adaptar nuestros conocimientos en un intercambio que siempre es enriquecedor

Página web del Centro Dato
Página web de Polibea sobre turismo accesible
Página web de Polibea

La calle Serrano

2010-09-01T18:26:00.004+02:00

El 25 de septiembre Atacama se une a las celebraciones por el fin de las obras y la remodelación de la Calle Serrano de Madrid.

"Estrena Serrano" consiste en una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo del día y en las que participarán las tiendas y dos museos nacionales que tienen su sede en esta calle. Las actividades están organizadas por el Ayuntamiento de Madrid y la Confederación de Comercio de Madrid, a los que se han sumado El Museo Lázaro Galdiano y el Museo Arqueológico Nacional. Desde ambos museos se organizarán recorridos gratuitos guiados por Francisco Juez, de Atacama Servicios Culturales. El horario es el siguiente:

Con salida desde el Museo Lázaro Galdiano (Serrano, 122) :

-- De María de Molina a Maldonado a las 10:30

-- De maldonado a Ortega y Gasset a las 12:5

Desde el Museo Arqueológico Nacional (Serrano, 13)

-- De Alcalá a Goya a las 18:00 y

-- De Goya a Ortega y Gasset a las 19:45

La información para la participación en estos paseos se encuentra en la página de nuestra web: http://www.atacama.es/
Más información sobre la inauguración en: http://www.flg.es/agenda/actual.htm

Incluimos varias imágenes:

Calle Serrano, 1870

Edificio de la fachada a Serrano sede de la revista Blanco y Negro; en la actualidad Centro comercial del ABC Serrano. Arquitecto José López Sallaberry, plano original de 1896, Archivo de Villa

Fachada lateral norte del proyecto para el Palacio Parque Florido, actual sede del Museo Lázaro Galdiano. Plano del arquitecto José Urioste, 1904

El templete de Antonio Palacios en la Red de San Luis

2010-08-07T17:11:00.009+02:00

Antonio Palacios, el hombre que transformó el paisaje urbano de Madrid en la primera mitad del siglo XX, fue el arquitecto de la Compañía Metropolitana Alfonso XIII, que inauguró la primera línea del ferrocarril subterráneo madrileño entre Sol y Cuatro Caminos en 1919. Palacios se encargó de diseñar accesos, vestíbulos y decoraciones del Metro, así como los edificios de la empresa entre los años 20 y 30.

Los accesos contaban con escaleras y corredores, pero la Compañía quiso que dos estaciones, Sol y Gran Vía, tuvieran una presencia más contundente en la ciudad mediante sendos templetes con ascensor para el ingreso a los andenes. Palacios construyó en la Puerta del Sol un moderno y elegante edificio de hierro y cristal protegido por una amplísima marquesina, que fue desmontado en 1934.

Pero el segundo, ubicado en la Red de San Luis, se mantuvo durante más tiempo y aún existe, aunque lejos de Madrid y privado de su función original.

En efecto, Palacios diseñó para la estación de Gran Vía en 1918 un potente pórtico de granito pulimentado, cerrado por una marquesina de hierro muy volada y ligeramente inclinada. A través de él se accedía a los ascensores, que descendían hasta los andenes, situados a unos 15 metros de profundidad. La fachada principal estaba orientada hacia la Puerta del Sol y la marquesina protegía la cara que daba a la Gran Vía.

El templete de la Red de San Luis funcionó como un magnífico emblema de la Compañía y un sugestivo reclamo, original, moderno y cosmopolita, con detalles tan interesantes en su obra pétrea, como las bolas, los leones que flanqueaban el cartel del Metro o el llagado del arco.

Esta construcción se desmontó en 1970 y hoy se encuentra en un solitario parque del pueblo natal del arquitecto Palacios, Porriño, en la provincia de Pontevedra. Junto a estas líneas pueden verse algunas fotos del templete realizadas en agosto de 2009 en las que se aprecia la desaparición de la marquesina y el rótulo de Metro, así como del escudo de Madrid, que ha sido sustituido por el de Porriño. Están acompañadas de fotografías de diferentes épocas que muestran al edificio en su ubicación original.

La Ola

2010-08-04T22:32:00.005+02:00

La Ola, novela gráfica de Stefani Kampmann basada en la obra de Morton Rhue. Ed. Barcelona: Takatuka, 2006.

La novela gráfica que aparece hoy en nuestra sección es una estupenda muestra de cómo cualquiera de nosotros podemos dejarnos arrastrar por ideas fascistas y convertirnos en monstruos.

Un profesor de historia de un instituto norteamericano se queda desconcertado con la incomprensión de sus alumnos ante el fenómeno nazi y decide hacer un "experimento" en el que se involucra primero toda la clase y luego todo el instituto. Con acierto y un buen dibujo, la autora del cómic nos va envolviendo poco a poco en una atmósfera represora que desemboca en episodios de violencia. La magnitud que cobra el experimiento y el poder de seducción que el propio profesor -convertido en führer- ejerce sobre los alumnos hace que estos por fin comprendan cuales son los mecanismos de control de las masas.

La novela de M. Rhue fue llevada al cine recientemente.